Chile Flies the Flag for Sustainability

BY JOAQUÍN HIDALGO | JUNE 01, 2022

In a world working hard to reduce the effects of global warming caused by human activity, every little bit helps. It doesn’t matter whether action is taken in economic powerhouses such as China or the USA, or somewhere down at the southern edge of the world like Chile. In this long, skinny country at the bottom of South America, where green hydrogen and renewables are viable medium-term options for powering the country, the wine industry is taking responsibility and playing its part.

A few statistics offer a clearer picture of its efforts. Eighty percent of the wine exported by Chile is certified as sustainable. That’s not an inconsiderable number. Especially if you bear in mind that seven out of every ten bottles produced in the country are opened overseas, and Chile is the fourth largest exporter in the world. The fact that four fifths of sales on that scale are sustainable is excellent news, setting a high bar for others to follow.

But sustainability is a broad concept; in a drinker’s imagination it might encompass everything from protecting the environment, to being a responsible member of the community, respecting biodiversity or even production and trade practices that guarantee the rights of women and children. But, wine producers in Chile take all this into account and more. In fact, their definition is massively ambitious: “A sustainable wine is one produced in such a way that it ensures that future generations will be able to make it too,” says Elena Carretero, the Head of Sustainability at Viña Santa Rita. Her phrase will be echoed by almost everyone you talk to.

On the southern edge of Itata, Miguel Torres bought a vineyard of extremely old País vines. In this area, regular rainfall allows for dry farming and the vineyards grow through the forest. 

This sense of common purpose has been developing for several years in the vineyards. It’s a perfect example of cultural change inspired by shifting attitudes. “In 2008, some of the large wineries,” says Patricio Parra, who is in charge of the Sustainability Code at Wines of Chile, “started to consider the need to work on sustainable terms, partly because some of the buyers, such as Norway and Canada monopoly’s, were asking for information in that area and partly because wine talks about its place of origin like few other products.” In a country focused on exports, the fact that the markets were starting to make such requirements became a pressing issue.

But the process is more interesting than just a response to market demands. It’s really more about cultural change. Bárbara Wolff, who oversaw this transformation at the VSPT(Viña San Pedro Tarapacá) group, the second largest wine company in Chile, offers another perspective: “We were the ones who started to think about the wine landscape, the terroir, as a significant factor in shaping the wine, and so we realized that the landscape had value as well.” This set in motion a series of processes that eventually ran like clockwork.

In 2010, the first Sustainability Code was written – inspired in part by the California Wine Growing Alliance and measures taken in New Zealand. The following year, 2011, the code started to be applied, the first of its kind in the region. Just a decade later, 82 wineries have certified their practices, while the original code has been revised four times. It covers the vineyard, agricultural practices, the winery and winemaking and social and community responsibility. The latest addition, in 2020, applied to the tourism sector. It’s voluntary and any winery in Chile can be certified, but only those that meet at least 95% of its core requirements can be officially declared sustainable.

Wine: The Exception to the Rule

With a history and economy that has mostly been focused on the mining industry, Chile has a strong extractivist background. This is also true of its forestry and fishing industries. Even the wine business has historically been oriented toward exporting to foreign markets. But, in contrast with these other activities, wine decided to make the change to sustainability early.

“In our case,” says Andrea León at Lapostolle, “we were already implementing organic and biodynamic practices in 2001. At one point in the late 2000s, we decided to stop obtaining certification until the present code was completed.” Their neighbors Viña Emiliana were also pioneers in biodynamic practices in Colchagua, consistently implementing them since 1998. This marked the beginning of a change in paradigm in the approach to viticulture, the start of a long-term investment. One in which protecting the environment is part of a sustainable culture that speaks to some of the biggest challenges we’re facing today, far beyond the wine sector. Diego Rivera at Viña Garcés Silva, puts it plainly: “We’ve taken sustainable certification very personally, it’s much more than a check list, we do it out of respect for nature and because it has helped us to look closer at what we do and how we work in far greater detail.”

Certifications notwithstanding, at Chilean wineries today there is a deep-rooted, working awareness that encompasses several different areas: water management, restoration of biodiversity and native forests, energy saving and reduction of carbon emissions, to name just a few.   

Viña Ventisquero is experimenting with dry-farming Syrah, Garnacha, Cinsault and Mourvèdre vines at the top of the Apalta ridge. In the background, there is native forest land owned by Ventisquero and Lapostolle.

Water: The Big Challenge

The water crisis that has hit Chile in the past decade has only made clearer just how scarce the resource is. A producer like Concha y Toro, for example, who has 11.5 thousand hectares under vine, began in 2000 to convert their irrigation to the drip method, and today all their vines are watered this way. It was a massive investment made with a view to improve the sustainability of their wines.  

“We measure the impact of our water footprint from the vineyard,” says Valentina Lira, the winery’s Sustainability Manager. It’s the only way to do it; water is a key variable in vineyards. In areas with sandy, free-draining soils that depend on irrigation, as much as 900 liters of H2O can be used for every bottle of wine, while the global industry average is 632 liters per bottle. The company has officially committed to reducing its water consumption by 10% a bottle by 2025.  

The issue isn’t irrigation but only irrigating when it’s needed, in accordance with the quality of wine desired. Ventisquero, for example, have been implementing an irrigation reduction program. Over the past decade at the Apalta vineyard, they have reduced their annual consumption from 2,130m3 per hectare to 450m3. This is a drop of about 80% achieved by adjustments to irrigation practices. Their neighbors at Viña Montes have overseen a similar process. Since their program began in 2010, they have reduced consumption at their vineyard by 40%. “It’s a massive saving for every vineyard,” points out Aurelio Montes Jr.

Among the producers who measure their water consumption at the winery, only a few have managed to reduce it to one liter of water per liter of wine or lower, as is true of Santa Ema, who consumes 0.8 liters of water. Andrés Sanhueza, the Technical Director there, explains how they did it: “We replaced our vessel washing methods with a more efficient system that uses more steam than water.”

Water is a central preoccupation at vineyards ranging from Maule to the north because its scarcity affects yields and threatens the plants’ survival as the salinity of the soil increases, drying out the vines and undermining the sustainability of the activity.

Energy and CO2 Emissions

Among the goals that wineries in Chile are setting themselves to reduce is the effect of CO2 emissions – in line with other global strategies – reducing the use of fossil fuels is very prominent. Very diverse methods are being implemented. Some companies are investing in solar panels to take advantage of the ample sunlight at Chilean vineyards. These include Viña San Pedro and Montes. Some, such as Tarapacá, are producing hydroelectric electricity. In some cases, all their electricity is 100% renewable. But they are also aware of the need to reduce CO2 emissions further to mitigate against global warming.

Miguel Torres winery is among those taking the lead at the IWCA, International Wineries for Climate Action, in which wineries from across the world have committed to reducing their emissions by 50% by 2030. Eduardo Jordán, Technical Director at Miguel Torres Chile, reports: “We don’t use any energy that isn’t renewable and we implement regenerative agriculture, planting grasses that absorb CO2 where the water permits and banning the burning of materials so as not to return CO2 to the atmosphere.” He sets out a long list of further practices implemented with the same goal. For instance glass and transport: two variables that are out of the wineries’ direct control but account for as much as 60% of their impact according to the studies that guide the Sustainability Certification.   

The VSPT (Viña San Pedro Tarapacá) vineyard in San Antonio de Leyda overlooking the spot where the Maipo River flows into the Pacific Ocean. Ancient trees are preserved to provide shelter for birds.

Biodiversity, a Key Factor

The environment has a major impact on wine. That has been scientifically proven beyond a shadow of a doubt. When wines begin to reflect their terroir, the local environment suddenly became a major variable in Chile. The Mediterranean sclerophyll forests, a unique biome, that abound in the Cordillera de la Costa Mountain Range, began to be studied in far greater depth, along with other local ecosystems.  

“The forest imprints its character on the wines,” Andrea León told me when I visited his vineyard in Apalta last January and breathed in the pungent aromas of boldo, litre, peumo, and other native trees. Producers now have their own fire brigades to protect against forest fires, as well as sponsoring studies and forest regeneration programs. Viña Los Vascos, for instance, is carrying out a large scale reforestation program after the area was devastated by forest fires in the last dacade.

Right now, a project run by the Universidad Austral and the Sustainability Code group is focused on the forest. “The wines co-exist with the forest,” says Patricio Parra. “Which is why we’re encouraging the regeneration of biological corridors.” In that regard, the work of Tarapacá is exemplary: they are building biological bridges at the vineyard to connect with the neighboring Altos de Cantillana reserve, a refuge for native sclerophyllous forests and the fauna that live in them.

A similar plan is being implemented by Haras de Pirque in the eponymous area of Alto Maipo. The vineyard is set on mountain slopes and the native flora is a great part of its charm. “We make organic wines to enhance our biodiversity,” says Cecilia Guzmán, the house oenologist at the winery now owned by the Antinori Group.

Hand in hand with biodiversity comes regeneration of the soils. Viña Emiliana is doing this work on an impressive scale. “In 2021, we composted a record 1449 tons to add to our soils,” says Noelia Orts, the house oenologist. Many other wineries are producing similar amounts, such as Los Vascos, or on a smaller scale the boutique, family-run winery and farm Viña Koyle: “our livestock is key to regenerating the vineyard’s soils,” says Cristóbal Undurraga. The goal is to keep the soils alive and to avoid the use of herbicides, something that ever more vineyards are taking seriously as a means of producing wines that reflect the identity of their terroir.

Viña Emiliana’s store of biodynamic treatments is kept in the cellar to protect them from direct light. The numbers indicate the type of treatment and its use.  

Wine and the Community

Of all the different factors related to sustainability, people and the relationship with the community are key. In fact, of the 351 points of the Sustainability Code, 118 are dedicated to community relationships. This is an element that is probably unique to South America: issues related to sustainability must also encompass those related to poverty, fit working conditions, education and improvements to the community where the wine is being made.

“If you want to protect your rural way of life, you need to value the activity that goes on within it,” says Elena Carretero at Viña Santa Rita, who are especially committed to community outreach. They run a program for the school students of Buin where the company’s headquarters are located, that involves harvest activities (640 students in eight years), biodiversity programs (480 in the same period) and celebrations for the Day of Wine that involve more than 9,000 people.

Several more wineries are working in education while others are focusing on other areas. Veramontes, for example, are working with the La Vinilla community in Casablanca, to create a vegetable garden nearby the vineyard. The high-quality organic produce they grow is consumed in the local area.  

In Buin, Maipo Alto, Santa Rita have planted their vineyards on steep mountain slopes. Managing irrigation water for soils with extremely varied make-ups is one of the major challenges here and across Chile.

“Wine that moves you is important,” says Eduardo Jordán. And, within that category, he includes wines that consumers recognize as sustainable. It’s a matter of philosophy. Is sustainability a more honest way to produce wines? Julio Bouchon is in no doubt: “Less intervention, less manipulation, more honest wines: today it’s a way of making and thinking about wines grounded in respect for people. Biodiversity has become a way of life for some producers in Chile.”

You can share Jordán’s outlook or not, but it does have a value that transcends flavor in sustainable wine production in Chile. In an economy where the only focus has traditionally been on the bottom line, these winds of change are a breath of fresh air. The motivations may be essentially altruistic: there are no fiscal incentives, or other direct benefits other than savings, but doing things better ought to mean producing better wines today and tomorrow. That in itself is a major achievement, something to bear in mind as Chile flies the flag of sustainability in the hopes of a better future.

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JOAQUÍN HIDALGO | 01 JUNIO 2022

Toda acción es valiosa en un mundo que busca mitigar los efectos del calentamiento global causado por la actividad humana. Sea que sucede en el corazón de la economía mundial, como China o Estados Unidos, o bien en un rincón austral del mundo, como ocurre en Chile. En este largo país del confín de Sudamérica, donde tanto el hidrógeno verde como las energías renovables parecen una opción posible en el mediano plazo, la industria del vino tiene una clara conciencia del papel que le toca.

Algunos números dan cuenta de este esfuerzo. El ochenta por ciento del vino exportado desde Chile está certificado como sustentable. No es un número para pasar por alto. Más si se tiene en cuenta que siete de cada diez botellas que se producen en este país son descorchadas en algún rincón del mundo y que Chile, por sí solo, es hoy el cuarto exportador de vinos a nivel global. En esa escala, que ⅘ partes de esas ventas sean sustentables es una gran noticia y un hito que marca una tendencia.

Sin embargo, sustentable es un concepto muy amplio. En el imaginario de un bebedor de vinos puede cuadrar en prácticas tan diferentes como el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad por la comunidad, el trabajo en detalle sobre el conocimiento y el respeto por la biodiversidad, hasta una producción y comercio responsable en equidad de género e infancia. Y eso lo tienen bien claro los productores de vino en Chile. Tanto, que comparten incluso una definición casi monolítica. “Sustentable es aquel vino que se produce hoy de tal forma que garantice que las generaciones futuras podrán seguir haciéndolo”, sentencia Elena Carretero, responsable de sustentabilidad en Viña Santa Rita. Sus palabras serán calcadas por casi todas las personas con las que se hable.

En el límite sur de Itata, Miguel Torres adquirió un campo cultivado con País antiquísimos. En esa área las lluvias permiten cultivar por secano y el bosque convive entreverado con el viñedo.

Detrás de esa mirada homogénea hay un hilo conductor que lleva operando varios años entre las viñas. Es un perfecto ejemplo de un cambio cultural a tono con el tiempo en que se vive. “En 2008 algunas viñas grandes –describe Patricio Parra, responsable del Código de Sustentabilidad en Wines of Chile– empezaron a plantearse la necesidad de trabajar en términos de sustentabilidad, un poco porque algunos monopolios, como los nórdicos o canadienses, comenzaban a requerir información al respecto, y otro poco porque el vino habla como ningún otro producto de su lugar de origen”, dice. En un país con foco en la exportación, que los mercados empezaran a plantear esas necesidades no era una conversación que se pudiera desoír.

Pero el caso es más interesante que una exigencia de la demanda. Y ahí es donde la transformación cultural está a tono con los tiempos que corren. Bárbara Wolff, responsable de esta transformación en el grupo VSPT, el segundo productor de vinos de Chile, lo cuenta desde el otro lado: “Estábamos quiénes empezábamos a pensar en que había un paisaje del vino, un terroir, que debía ser valorado y que impactaba en el vino, y también los que pensábamos que en ese paisaje había un valor”. En esa confluencia es donde se dio un exquisito mecanismo de relojería.

Dos años más tarde, en 2010, se redactaba el primer Código de Sustentabilidad –inspirado en parte en California Wine Growing Alliance y en acciones tomadas en Nueva Zelanda– y uno más tarde, en 2011, entraba en vigencia, siendo el primero en la región. Apenas una década más tarde son 82 viñas las que trabajan certificando sus prácticas, y el código original va por su cuarta revisión. Cubre áreas de viñedo y agrícola, elaboración y bodega, y societaria y de comunidad. La última incorporación, en 2020, es el área de turismo. Dato relevante: es voluntario y cualquier bodega en Chile puede certificarlo; solo aquellas que cumplan con un 95% de los requisitos clave pueden certificarse como sustentables.

El vino, la excepción a la regla

Con una historia y una economía minera por excelencia, Chile es un país con una fuerte matriz extractivista. También lo fue en materia forestal y en pesca. Incluso el vino fue establecido como una economía de explotación hacia los mercados internacionales. Pero a diferencia del resto de las actividades, el vino dio un temprano giro sustentable.

“En nuestro caso –explica Andrea León desde Lapostolle– en 2001 ya estábamos inmersos en un manejo orgánico y biodinámico aunque recién certificamos en 2013. Luego dejamos esa certificación y nos quedamos con el código de sustentabilidad de WOC.” Como el ellos, la vecina Viña Emiliana se cuenta entre las pioneras en trabajar con biodinamia en Colchagua y de forma ininterrumpida desde el año 1998. Ahí hay un inicio del cambio de paradigma hacia una viticultura que se piensa diferente, con una apuesta de valor en el largo plazo. Una en la que el cuidado del medio ambiente es el embrión de una cultura sustentable que cala hondo con las problemáticas actuales y hoy llega a otros ámbitos. Diego Rivera, desde Viña Garcés Silva, lo expresa con claridad: “Hemos tomado la certificación sustentable de forma muy personal, más allá de un check list, lo hacemos por respeto a la naturaleza y porque nos ha ayudado a mirar más en detalle y ser minuciosos en lo que hacemos”.

Certificaciones aparte, en las viñas chilenas, actualmente,hay una conciencia arraigada de trabajo en diversas líneas sustentables: en el manejo del agua, la recuperación de biodiversidad y del bosque nativo; ahorro de energía y disminución de las emisiones de carbono, por mencionar algunas.

Viña Ventisquero realiza un ensayo con Syrah, Garnacha, Cinsault y Mourvèdre cultivadas en secano en lo alto del cordón Apalta. Al fondo las propiedades de Ventisquero y Lapostolle lindan con el bosque nativo.

El Agua: Gran Desafío

La crisis hídrica que atraviesa Chile en la última década no ha hecho más que acelerar la toma de conciencia sobre la escasez del recurso. Una viña como Concha y Toro, por ejemplo, con 11,5 mil hectáreas bajo su control, desde 2000 comenzó la reconversión del riego hasta llegar al 100% de esa superficie con goteo en la actualidad. Es una inversión gigantesca que está comprometida con la sostenibilidad de la producción de vinos.

“Nosotros medimos el impacto de la huella hídrica desde el viñedo”, aclara Valentina Lira Gerente de Sustentabilidad de la viña. Y sabe que esa es la cuenta correcta, porque en materia de viñedos el agua es una cuenta crítica: en zonas de suelos arenosos y permeables y que dependen del riego se pueden llegar a usar unos 900 litros de agua por botella de vino, mientras que un promedio de la industria global ronda los 632 litros por botella. La compañía se comprometió oficialmente a reducir un 10% el consumo de agua por botella hasta 2025.

El asunto no es no regar sino regar cuando hace falta y de acuerdo a la calidad del vino deseado. Ventisquero, por ejemplo, lleva adelante un programa de reducción de riegos y en el viñedo de Apalta, en una década pasaron de 2130 m3 la hectárea al año a 450m3. Una baja del orden del 80% producto de ajustes en la forma de regar. El caso de la vecina Viña Montes es similar. Desde que arrancó con su programa en 2010 logró reducir el consumo en la viña en un 40%. “Un ahorro monstruoso para cada viñedo”, se sorprende Aurelio Montes Jr.

Entre las bodegas que miden el uso del agua dentro de la bodega solamente, un ratio bajo es para aquellas que logran redondear el litro de agua por litro de vino o, como precisan en Santa Ema, alcanzando los 0,8 litros de agua. Andrés Sanhueza, director técnico de esta última, explica cómo lo hicieron: “Cambiamos las técnicas de lavado de vasijas por una más eficiente, usamos más vapor que agua”.

El agua está en el centro de las preocupaciones de las viñas desde el Maule hacia el norte, ya sea porque su escasez condiciona los rendimientos o porque amenaza la vida de las plantas, sea por aumento de la salinidad o secándolas, y en consecuencia afectando la sostenibilidad de la actividad.

La Energía y Emisión de CO2

Entre las metas que se proponen las viñas en Chile para reducir el efecto de las emisiones de CO2 –en consonancia con otras estrategias a nivel global– reducir el uso de combustibles fósiles está en el orden del día. Las estrategias que siguen son muy diversas. Están aquellas compañías que invierten en paneles solares aprovechando la luminosidad de los terruños en Chile, como sucede con Viña San Pedro o Montes. Y están aquellas que producen energía hidroeléctrica como sucede con Tarapacá. En algunos casos llegan a usar 100% de energías renovables.

Pero más allá de ajustar la cuenta, lo que importa es la reducción de las emisiones de CO2 para mitigar el efecto invernadero y el consiguiente calentamiento global.

Viña Miguel Torres se encuentra entre las que motorizan el IWCA, International Wineries for Climate Action, donde las bodegas del mundo que participan se comprometen a reducir sus emisiones un 50% para 2030. Eduardo Jordán, director técnico de Miguel Torres Chile, lo pone blanco sobre negro: “No usamos ninguna energía que no sea renovable y nos hemos propuesto una agricultura regenerativa, usamos hierbas interfilares que incorporan CO2 donde el agua lo permite y descartamos, por ejemplo, la quema de cualquier material para evitar devolver CO2 a la atmósfera”, detalla. Y enumera una larga lista de prácticas que convalidan esas variables. El vidrio y el transporte están entre las que no dependen directamente de las bodegas pero tiene hasta un 60% de impacto, según los estudios que guían la certificación de Sustentabilidad.

El viñedo de VSPT (Viña San Pedro Tarapacá) que mira al Pacífico en la desembocadura del Río Maipo, en San Antonio de Leyda, conserva añosos árboles nativos como un refugio para los pájaros.

Biodiversidad, la Clave

En el vino impacta el ambiente. Eso está largamente probado por la ciencia. De modo que cuando los vinos empezaron a reflejar el terroir, el entorno ganó visibilidad en Chile como una variable distintiva. En particular, el bosque esclerófilo mediterráneo, un bioma único y que abunda en la Cordillera de la Costa, pero no sólo él se convirtió en materia de estudio y cuidado.

“El bosque deja su huella en los vinos”, me dijo Andrea León cuando visité el viñedo de Apalta en enero pasado y respiré el perfume del boldo, el penetrante litre, el peumo, los árboles nativos. Es por ello que los productores tienen desde brigadas contra incendio hasta investigaciones y programas para la regeneración del entorno. Viña Los Vascos, por ejemplo, lleva adelante un programa de reforestación en su área luego de los grandes incendios de la década pasada.

Actualmente un proyecto de la Universidad Austral y el consorcio del Código Sustentable le dedican foco al bosque. “Es que las viñas conviven con el bosque”, grafica Patricio Parra, “Por eso estamos alentando la regeneración de corredores biológicos”. En ese sentido es ejemplar el trabajo de Tarapacá que construye puentes biológicos en el viñedo y hacia la reserva Altos de Cantillana, un refugio de flora y fauna, que linda con ellos.

Un plan similar es el que emprendió Haras de Pirque en la localidad homónima de Alto Maipo. El viñedo está enmarcado en una ladera donde la flora nativa es parte del encanto. “Trabajamos vinos orgánicos para potenciar nuestra biodiversidad”, se compromete Cecilia Guzmán, enóloga de la casa que hoy pertenece al consorcio Antinori.

De la mano de la biodiversidad viene la recuperación de suelos. En ese sentido, Viña Emiliana realiza un trabajo de escala. “En 2021 compostamos un récord de 1449 toneladas para incorporar a nuestros suelos”, ejemplifica Noelia Orts, enóloga de la casa. Otras viñas trabajan en la misma escala, como Los Vascos, o en una escala más pequeña, como boutique y familiar Viña Koyle: “Nuestro ganado incorpora guano al viñedo como una gestión regenerativa”. El objetivo de estas prácticas es mantener vivo a los suelos, en contraposición al uso de herbicidas, algo que cada vez más viñas se toman en serio, como un forma de conseguir vinos con identidad de terroir.

El gabinete de preparados biodinámicos está en el sótano de Viña Emiliana, al resguardo de la luz. Los números indican el tipo de preparado y su utilidad.

La Comunidad & el Vino

Como en todos los elementos vinculados a la sustentabilidad, la gente y la relación con las comunidades es clave. De hecho, el código de Sustentabilidad en su check list de 351 puntos dedica 118 a la relación con la comunidad. Ahí hay un elemento propio de los países de América del Sur: las problemáticas relativas a la sustentabilidad deben contemplar pobreza, condiciones de trabajo dignas, educación y mejores continuas para la comunidad en la que el vino se elabora.

“Si quieres proteger tu ruralidad, tienes que hacerlo en base a poner en valor la actividad que allí se desarrolla”, sentencia Elena Carretero desde Viña Santa Rita, particularmente enfocada en ello. Tanto, que sostienen un programa para alumnos de escuelas en Buin, donde está el centro de operaciones de la empresa, entre actividades de vendimia (640 alumnos en los 8 años del programa), biodiversidad (480 en el mismo plazo) y festejos del día del vino, que involucra anualmente a más de 9 mil alumnos.

Otras tantas bodegas trabajan en programas de educación, mientras otras se abren a diversas áreas. Es el caso de Veramontes, que desarrolla con la comuna de La Vinilla en Casablanca, una huerta orgánica en su propiedad y en torno a su viñedo. Los productos de alta calidad allí obtenidos se consumen en la localidad.

En Buin, Maipo alto, Santa Rita desarrolló sus viñedos en las quebradas de los cerros. Administrar el riego en condiciones de suelo muy variables es un gran desafío para la viña y para Chile en general.

“El vino que te produce una emoción es el importante”, redondea Eduardo Jordán. Y dentro de esa categoría ubica a aquellos que el consumidor entiende como sustentables. Es una cuestión filosófica. ¿Es la sustentabilidad una forma más honesta de conseguir vinos? Para Julio Bouchon, defensor de esa tesis, no hay dudas. “Menor intervención, menos manipulación, vinos más honestos: eso deriva hoy a una forma de hacer y pensar los vinos que motoriza el respeto por la gente, por la biodiversidad, es un estilo de vida que algunos productores de Chile sostenemos”, sentencia.

Se puede estar o no de acuerdo con esa idea. Pero hay algo valioso  y que trasciende el sabor en la producción de vinos sustentables en Chile. En una economía donde el éxito numérico del negocio es la que lleva la voz cantante estas ideas son como soplos de aires frescos de cara al futuro. Con una motivación bastante altruista, hay que decir: detrás de toda esta movida no hay ningún incentivo fiscal, ni otro beneficio directo más que cierto ahorro y hacer las cosas mejor porque es lo que hay que hacer para hacer mejores vinos hoy y mañana. Eso ya es todo un cambio. Una bandera sostenible por un futuro mejor.

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