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The Chilean Coast: Where the Pacific Shapes Vibrant Reds and Whites 

BY JOAQUÍN HIDALGO | JULY 03, 2024

The typical Chilean wine journey starts in Maipo or Colchagua. Maipo is where it all began—the birthplace of the Cabernet Sauvignons that earned international fame with their ripe, plush, indulgent profiles. Colchagua receives wide consideration because its expansion was driven by the export boom that saw the adoption of a similar flavor profile for its Carménères.

Winemaker Felipe Tosso at the Tara vineyard of Viña Ventisquero, in the Huasco River Valley, Atacama. The vineyard was beginning to bud as early as August 2023, and the salt that surfaced in the winter was starting to disappear.

And yet, Chile has plenty more to offer, presenting a wide range of unusual profiles that are well worth exploring. For instance, there are well-defined, vibrant wines from coastal terroirs that aren’t so familiar to consumers, who sometimes confuse these regions with the mainstream valleys, even though they taste quite different in the glass. Here, whites and reds are shaped by the Pacific Ocean.

Given the country’s extensive coastline, it’s surprising that wines from places near the ocean aren’t better known. The whites are saline, with breathtaking acidity and concentration, while the reds are agile and reductive with low pHs and well-developed ripeness, pleasantly reminiscent of the Northern Rhône Valley. 

The coastal terroirs span several parallels of latitude from Biobío in the south to Río Huasco up in Atacama; the distance between 36°S and 28°S is about 700 miles, the equivalent of traveling from the Sta. Rita Hills to the northern border of California. The landscape changes from a thick forest in the south to the driest desert in the world in the north. A huge wall of cold water known as the Humboldt Current runs the length of the coast and out to sea, flowing up from the Antarctic circle and acting as a buffer that moderates temperatures in the vineyards, keeping the general temperature low, both day and night. The climate here is cool but sunny. On summer mornings, the effect of thermal inversion causes a thick fog that only clears after midday when the sun burns off the clouds and finally wins out over the Humboldt Current.

Combined with this climate, another major defining feature is the patchwork of soils formed by a unique feature of the Chilean coast: an ancient mountain range known as the Cordillera de la Costa, essentially a vast ridge of granite. The granite is grayer in some areas to the north, while it’s orange and yellow to the south. Granite is the base on which everything else is built almost everywhere in the Cordillera de la Costa. In the plains in the valley, the decomposed rock gives way to clays that lend the wines a rustic energy. Stratified deposits and ridges with poor, shallow soils make for concentrated grapes on the slopes. In a few isolated stretches, the granite shifts to slate, which yields compact wines. In others, plains formed by ocean flooding craft wines with a notably chalky texture. Distinct pockets like these come to define a range of terroirs, ranging in size from ten hectares (like in Cobquecura) to 230 hectares (like in Quillota).

Despite this complexity, one generalization is relatively easy to make: on the west-facing slopes, where the Pacific winds are stronger than the sun, varieties with very short ripening cycles are the norm: Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc and a little Pinot Noir and País. On the east-facing slopes, where the sun is strong enough to warm up the cool sea air, varieties with longer cycles thrive—mostly Syrah and, to a lesser extent, País, Cinsault and Carignan.

The more Chilean wines I taste, the more I’m convinced that the coast is where readers will find some of the country’s most distinctive wines. That said, for this report, I placed a particular focus on these coastal wines. Of the 600+ wines I tasted, just over 200 hailed from coastal regions, and they were easy to identify. In contrast to the Central Valley, where richness and sweetness are the rule, reds from the coast are slender, elegant and full of unusual vitality. The whites, meanwhile, have a refreshing transparency and purity. But, for a fuller picture, it’s best to glean a little more background about each region in turn: Limarí, Casablanca, Leyda and others Itata coastal communes, like Coelemu and Cobquecura.

Two faces of Casablanca. The photo on the left is from Belén Estate, Viña Morandé, taken at 10am. The photo on the right is from Casas del Bosque vineyard in Las Dichas, taken the same day at 1pm. The fog, caused by the Humboldt Current's effect on air moisture, is a regulating factor for coastal wines.

The Development of the Coast

As Spanish Colonial Chile consolidated itself, the most fertile land in the center and to the south was in the greatest demand. Abundant winter rains allowed for dry farming in some areas, while the irrigation systems built in the Central Valley were responsible for a large portion of the country’s modern agriculture. This is why the southern coast, from Biobío to Itata and Maule, was mainly planted with heritage grapes, such as País and Muscat of Alexandria.   

However, the modern revolution on the coast truly began in the 1990s with developments and plantings in Casablanca. Until then, the area was mostly used to produce milk. Pablo Morandé planted the first experimental vineyards in the mid-1980s. By the 1990s, Casablanca had become a beachhead for exploring cool, irrigated areas. Over the past two decades, several coastal hubs have developed: one in the Valparaíso Region, which, in addition to Casablanca, also encompasses Leyda and Quillota; Limarí in Ovalle; Huasco in Atacama, and Pumanque and Paredones in O’Higgins. These coastal regions all emerged in the past two decades, lending their own distinctive flavors to a diverse patchwork. Equally split between red and white varieties, there are around 15,000 hectares under vine on the Chilean coast, constituting about 12% of the country’s entire surface area.

The White, Saline North

Few regions in Chile display as much personality as Limarí in Ovalle and Huasco in the Atacama. Within what might be described as a coastal desert, these locations offer something uncommon by the sea in Chile: calcareous soils. In the former case, they’re maritime in origin, combined with clay soils. Huasco bears the typical alluvial soils of the desert, with all manner of gravel and concentrations of calcium salts.  

Winemaker Alberto Guolo explains soil variations applied to Sauvignon Blanc production in Casas del Bosque. The photo shows the orange soil of Casablanca, composed of decomposed granite rich in iron, while some areas have black clay soils, like those used in his Pequeñas vineyard wine.

The northern coast thus combines cool temperatures with soils that bring chalky textures and a degree of salinity. Chardonnay is the perfect vehicle for such qualities, and the Chardonnays of Limarí combine crystal-clear flavor with delightful chalkiness. Unsurprisingly, wineries across Chile covet land there, but expansion is impossible due to the scarcity of water. Of the handful of properties that do operate in the region, Talinay Vineyard stands out as closest to the coast, where pure calcium soils mix with the ocean breezes of the Pacific just seven miles away. Tabali’s 2023 Chardonnay Talinay Caliza, Concha y Toro’s 2022 Chardonnay Amelia and Reta’s 2021 Chardonnay Quebrada de Seca are good examples of this profile.  

Compared to the Limarí River, the Huasco has more ample water resources, but the distance is more of an obstacle for the Central Valley wineries. Here, Ventisquero leads the handful of producers. The inherent chalkiness of these wines is complemented by saline notes that, among some of the reds, can get quite savory. In that regard, Ventisquero’s cloudy 2022 Chardonnay Tara and 2022 Cabernet Franc Tara are successful interpretations.

Casablanca & Leyda: The Iron Core

Although Casablanca came first, over the years, Leyda established itself as having the most interesting stretch of vineyards in the Valparaíso region—that is not only because some are no more than four miles from the coast but also because they were planted with greater expertise and knowledge of what works best. In short, they avoided the errors made in Casablanca, which included the planting of unsuitable varieties, virus-ridden plants and unrealistic yield targets.

The Coelemu vineyard in Itata offers a completely different landscape from other coastal areas. Here, native and commercial forests dominate, and the vines coexist with a richer and more vibrant nature, adding nuances to the wine aromas. This is the realm of Moscatel de Alejandría and País.

The soils of both Leyda and Casablanca boast seams of iron that intermingle with the granite, which explains the orange color of the soils. The constant coolness of the coast complements these cool, ferrous soils, especially in Leyda, where accumulated degree days total less than 1,000 (making it as cold as Champagne). This is especially true of the Las Dichas area in Casablanca and San Juan in Leyda, both of which feature gentle slopes with weathered granite soils. The resulting wines are broad, with terse textures and a generally reductive character, which lends complexity to Sauvignon Blanc, Pinot Noir and Syrah. The 2023 Casas del Bosque Sauvignon Blanc Small Parcels and Matetic’s 2023 Sauvignon Blanc EQ Coastal are just two successes in a full range of steely, slightly herbal, citrusy whites. Meanwhile, the 2021 Syrah Amayna from Viña Garcés Silva has a slender, silky, reductive profile thanks to the coolest year in a decade, and Undurraga’s 2022 Syrah T.H. isn’t far behind.

On my trip to Chile this past March, I had the opportunity to taste some whites from as far back as 2013. Of particular note, the aged Sauvignon Blancs seem to be frozen in time, developing delicately and very gradually to shed the occasional jalapeño notes in favor of more nuanced minty tones. Such is the case with the 2013 and 2014 Viña Leyda Lot 4, while the current vintage, 2023, is developing a similar profile.

Among the more distinctive mini-regions, Lo Abarca is an interesting case study in itself. It’s a small town in the commune of San Antonio, and the granite here combines with marga soils or calcareous clay. There is only one winery in the region—Casa Marín. They produce the tartest white wines in Chile. Try the 2022 Sauvignon Blanc Los Cipreses to see what I mean.

Not far north from there lies the town of Quillota, which sits at the mouth of the Aconcagua River at the end of the valley of the same name. Here, the unusual slate soils play host to the vineyards that supply grapes to Errázuriz for their Chardonnay Las Pizarras; the 2022 has a well-balanced concentration and sharp freshness.

The Talinay vineyard is an icon of Limarí. Planted on calcareous soils of marine origin, the unique combination of cold coastal climate and soils infuses the wines with pure energy. Agronomist Héctor Rojas manages the vineyard, which requires careful handling.

The Southern Forests

From Santiago south, the landscape soon grows lush and green despite the dry summer season. Driving down the coast from Casablanca to Pumanque in Colchagua and beyond into Maule and Itata, one witnesses a drastic change of landscape in only a few hours as tree farms and native sclerophyllous forests take over, the latter adding a balsamic touch to the wines.

This landscape is especially prominent, from Empedrado in Maule to Cobquecura and Coelemu in Itata, on what is known as the Secano Costero (which is differentiated from its dry-farming inland twin, the Secano Interior). Here, rainfall is between 700 and 1,000 millimeters per year. Of course, during the dry season in summer, rain isn’t an issue, but its scarcity makes forest fires a major hazard. Fires were especially widespread in 2023 and 2017, raging through vineyards and affecting the wines themselves.

Although the sea has the same effect as it does further north, here the varieties are different. Both País and Muscat of Alexandria are king, but there’s also plenty of Sémillon and Cinsault. The taut, marine-influenced palates make these coastal wines so interesting. Their flavor profile is quite different, albeit just as reductive, thanks to the ferrous granite, displaying pomegranate and elderflower notes with acidity determined by how wet or dry the year was. Excellent wines from this region include the 2021 La Causa del Itata País and 2022 De Martino País Serie las Olvidadas among the reds, and the 2022 Garage Wine Co. Sémillon Isidore Vineyard Parcel Selection F5 and 2022 Bouchon Sémillon Granito among the whites.

The Viña Leyda vineyard is one of the closest to the sea in the Valparaíso region. It is located right at the mouth of the Maipo River, which is also visible in the center of the photo. In the background, the Pacific Ocean extends to the horizon.

Exploration and Reinvention

Inland from the coast, the remainder of Chile is moving steadily in more or less the same direction. The concentrated, indulgent character of the Central Valley contrasts with the high-elevation reds (not that there are many of them) and the dry-farmed regions in Maule. In the inland areas, 2021 and 2022 were good years. The Cabernet Sauvignons from Cauquenes are especially attractive, not just for their concentration, which is what one would expect, but also for their pleasantly dry and juicy character. Examples include the 2022 Baettig’s Cabernet Sauvignon Los Padrinos and the 2021 Cabernet Sauvignon Renacido Vineyard Parcel Selection - Lot 124 from Garage Wine Co.

I found similarly positive results in tasting the offerings from the VIGNO consortium, which bottles wines from old Carignan vines in Maule as a collective brand. These wines exhibit a distinctive profile based around stern texture, tart, gum-tickling acidity and free-flowing agility—very reminiscent of what one might find in Priorat. The 2021 Carignan VIGNO Lapostolle and 2019 Carignan VIGNO Gillmore are well worth seeking out.

Beyond the mainstream Cabernet Sauvignons and Carménères with which consumers are eminently familiar by now, Chile has so much more diversity to uncover. Although the country is currently haunted by the shadow of a glut in supply, much like elsewhere in the world— it was the subject that came up most frequently in my conversations with producers—a potential way out seems apparent: a world of new wines with distinctive palates and reasonable prices just waiting to be discovered. 

I tasted half of the wines included in this report in Chile and the other half in my Buenos Aires office.

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Chile Costero: Donde el Pacífico Modela Tintos y Blancos Vibrantes

JOAQUÍN HIDALGO | 03 JULIO 2024

Todos empezamos a beber vinos de Chile partiendo por Maipo o Colchagua. Maipo, porque es donde todo empezó y donde el Cabernet Sauvignon ganó fama internacional, con un perfil maduro, sucroso y envolvente. Colchagua también recibe mucha atención, porque fue la zona que creció con el impulso de las exportaciones, ahondando en la misma fórmula gustativa para el Carménère.

El enólogo Felipe Tosso en el viñedo Tara, de Viña Ventisquero, plantado en el Valle del Río Huasco, Atacama. Tan temprano

Hay otros vinos en Chile, sin embargo, con un perfil completamente inesperado, sobre los que vale la pena aventurarse. Un Chile con vinos definidos y vibrantes que vienen de los terroirs costeros, menos conocido, o blureado en comparación con los valles mainstream, que consigue una imagen precisa a la hora de las copas. Un Chile de blancos y tintos modelados por la energía del Pacífico.

Con una extensa línea de costa, es curioso que no se conozcan tanto los vinos costeros. Blancos salinos, de acidez y concentración vertiginosas, y también algunos tintos ágiles, reductivos, que combinan los pHs bajos con la madurez elevada, con un guiño al Ródano norte que los hace atractivos.

Los terruños costeros se extienden a lo largo de unos cuántos paralelos sobre los que deslizarse en el mapa, desde el Biobío en el Sur, hasta el Río Huasco en Atacama. Un salto desde el paralelo 36 al 28, casi mil kilómetros de línea recta, equivalente a ir desde Santa Rita Hills al límite Norte de California. En esa distancia, opera un cambio que va desde los bosques densos del sur al desierto más árido del mundo en el norte. Gracias a la Corriente de Humboldt en el océano Pacífico, una colosal muralla de agua fría, que asciende desde el círculo antártico y genera un denso efecto buffer a la baja y moldea las temperaturas para la vid: temperaturas mínimas bajas, altas igualmente bajas. Un clima frío y solar, donde en las mañanas el efecto de la inversión térmica provoca una densa nube en verano que se disipa recién pasado el mediodía, cuando el sol enciende las nubes y logra dominar la potencia de Humboldt.

A ello se le suma un sistema de suelos que forman en la costa otra singularidad dentro de Chile: la existencia de una cordillera antiquísima, conocida como Cordillera de la Costa, formada por un extenso arco de granito. En algunas zonas ese granito es más gris, como en el norte, en otras, naranja y amarillo, como en el sur, pero en casi todos los rincones de la Cordillera de la Costa, el granito es el material sobre el que todo funciona. En los llanos de valles, la descomposición de la roca abre paso a las arcillas que dan energía y rusticidad a los vinos. En las laderas, se forman derrubios y pendientes granuladas con suelos muy cortos y pobres, que concentran las uvas. En algunos tramos, no muchos, el granito se metamorfosea en pizarras que compactan los vinos o se combina con llanuras de inundación oceánica que suma texturas de tiza. Esa matriz ofrece lunares aquí y allá, que hacen diferencia en cada terroir, en los que hay desde unas pocas hectáreas como en Cobquecura a unas 230, como en Quillota.

El sistema, sin embargo, es bastante simple de bocetar: en las laderas que dan al poniente, donde el Pacífico es más potente que el sol, variedades de ciclo muy corto, de Riesling a Chardonnay, pasando por Sauvignon Blanc y algo de Pinot Noir y País en tintas. En las laderas que miran al naciente, donde el sol gana la partida al fresco del mar, las de ciclo más largo, casi siempre Syrah y en menor medida País, Cinsault y Carignan.

Es una división sencilla, bocetada. Pero no falla en la costa. A más vinos pruebo de Chile, más me convenzo que una de las singularidades gustativas que puede ofrecer al consumidor está en la costa. En este reporte puse especial ojo a esos vinos. Y entre los 600+ vinos que caté, poco más de 200 son costeros. Vinos muy identificables. Contrariamente a lo que sucede en el Valle Central, donde reina la riqueza y el dulzor, los tintos de la costa son delgados, elegantes y llenos de una curiosa vitalidad. Ni qué hablar de los blancos, mucho más transparentes y refrescantes, blancos de pureza. Para comprenderlos, conviene ahondar más en los detalles de cada zona. Y para hacerlo, es necesario recapitular algunos lugares concretos: Limarí, Casablanca, Leyda y otras comunas costeras de Itata, como Coelemu o Cobquecura.

Dos caras de Casablanca. La foto de la izquierda corresponde al fundo Belén, de Viña Morandé, y fue tomada a las 10 AM. La foto de la derecha, corresponde al viñedo de Casas del Bosque, en Las Dichas, y fue tomada el mismo día a las 13 horas. La niebla es un factor regulador de los vinos costeros y la provoca el efecto de la inversión causada por la corriente de Humbolt sobre la humedad del aire.

El desarrollo de la costa

En la medida en que Chile se consolidó en tiempos coloniales con una herencia española, las tierras más fértiles del centro y del sur fueron las más buscadas. Las abundantes lluvias de invierno permitían cultivar por secano, mientras que los sistemas de riego generaron en los valles centrales una buena parte de la agricultura moderna. Por eso el sur costero fue primariamente plantado con uvas históricas, desde Biobío a Itata y Maule, allí reinan País y Moscatel de Alejandría.

La revolución de la costa moderna llegó en la década de 1990 con el desarrollo y plantación de Casablanca. Hasta entonces una zona lechera, desde los primeros viñedos de investigación plantados por Morandé a mediados de la década de 1980 hasta la explosión de la de 1990, Casablanca fue el puntapié para explorar zonas frías con regadío. En las últimas dos décadas se desarrollaron polos costeros: en la Región de Valparaíso, además de Casablanca, Leyda y Quillota; en la de Ovalle, Limarí; en la de Atacama, Huasco; en la de O’Higgins, Pumanque y Paredones. Todo un arco de regiones costeras que emergió en dos décadas y que suman lunares de sabor a una panorama que gana en diversidad. En suma, hoy Chile tiene unas 15.000 hectáreas de vid –aproximadamente el 12% de su superficie– con mitad de blancas y mitad de tintas.

El Norte Blanco y Salino

Hay pocos lugares con tanta personalidad en el vino chileno como Limarí, en Ovalle, y Huasco, en Atacama. Dentro de lo que podríamos considerar ya el desierto costero, estos lunares ofrecen algo que no abunda en Chile frente al mar: suelos calcáreos. En el primer caso, de origen marino, combinado con arcillas. En Huasco se trata de los típicos suelos aluviales de desierto, con gravas de todo tipo, donde se consolidan las sales de calcio.

El enólogo Alberto Guolo explica las variaciones posibles de suelo aplicadas a la elaboración de Sauvignon Blanc en Casas del Bosque. En la foto se aprecia el suelo anaranjado de Casablanca, de granito descompuesto y rico en hierro, mientras algunas series son de arcillas negras, como los que emplea en su vino de parcela, Pequeñas.

De modo que el norte costero ofrece un clima frío con suelos que suman textura de tiza y cierta salinidad a los vinos. Si Chardonnay es un vehículo perfecto para interpretar esas condiciones, los Chardonnay de Limarí son tan nítidos, que enamoran con esas texturas de tiza. No en vano es una zona codiciada por las bodegas de todo Chile que, por la escasez de agua, no puede crecer más: sólo hay un puñado de propiedades entre las que destaca Talinay como la más costera, donde los suelos de puro calcáreo se mezclan con la brisa del mar, a sólo 12 kilómetros del Pacífico. Vinos como Talinay Caliza Chardonnay 2023, Amelia Chardonnay 2022 y Reta Quebrada de Seca Chardonnay 2021 dan buena cuenta de ello.

A diferencia del Río Limarí, el Huasco tiene más recursos de agua, pero la distancia es más limitante respecto de las bodegas del valle central. Aquí hay un puñado de productores, con Ventisquero a la cabeza. A la tiza suman una nota salina, que en algunos tintos incluso llega a ser ligeramente salobre. En ese sentido, el turbio Tara Chardonnay 2022 y Tara Cabernet Franc 2022, son buenos ejercicios.

Casablanca & Leyda, Corazón de Hierro

Si primero fue Casablanca, con los años Leyda se reveló como el paño de vid más interesante en materia costera de la región de Valparaíso. No sólo porque hay plantaciones a escasos 7 kilómetros del frente marino, sino porque fue plantado con más conocimiento e intelecto sobre cómo debería hacerse. Para decirlo en pocas palabras, sin los errores cometidos en Casablanca, entre variedades que no se adaptaron, materiales con virus o apuntando a rendimientos que no cuadraban.

El viñedo de Coelemu en Itata ofrece un paisaje completamente distinto al del resto de las zonas costeras. Aquí reinan el bosque nativo y de explotación forestal y las vides conviven con una naturaleza más rica y vibrante que aporta matices en los aromas de los vinos. Es el reino de la Moscatel de Alejandría y del País.

Leyda y Casablanca comparten, sin embargo, una matriz de hierro en sus suelos de granito. Al frío de la costa, que es constante sobre todo en Leyda (tiene una suma térmica que no llega a 1000 grados días, frío como Champagne), se suman suelos fríos y ferrosos. Particularmente la zona de Las Dichas, en Casablanca, con San Juan de Leyda comparten esa matriz de lomajes suaves y con suelos de granito oxidado. De forma que los vinos quedan anchos, con texturas tersas y un carácter reductivo sobre todo que, en materia de Sauvignon Blanc, Pinot Noir y Syrah, suman una punta de complejidad. Así son Casas del Bosque Small Parcels Sauvignon Blanc 2023 y Matatic EQ Coastal Sauvignon Blanc 2023, en una línea de blancos acerados, ligeramente herbales y cítricos. O bien Amayna Syrah 2021, de un perfil delgado y sedoso y reductivo, nacido del año más frío de la década en la zona, o T.H. Syrah 2022 que sigue esos pasos.

En mi recorrida de marzo pasado, tuve la oportunidad de probar algunos vinos a contar de 2013. Es notable: en particular Sauvignon Blanc parecen estar congelados en el tiempo, con una evolución delicada y morosa, que borra el carácter jalapeño que pudieron tener y que se subraya en una suave hoja de menta y hierbabuena. Así resultan Viña Leyda Lot 4 2013 y 2014, mientras la añada actual añada, la 2023, performa en la misma línea.

En esos lunares que formaban las excepciones a la regla, es interesante el caso de Lo Abarca. Un pequeño poblado en la comuna de San Antonio, que combina los granitos con las margas, es decir, arcillas calcáreas. Aquí opera sólo una viña: Casa Marín, cuyos blancos son de lo más agudo que hay en Chile, como Los Cipreses Sauvignon Blanc 2022.

No lejos de allí, sin embargo, un poco más al norte, se encuentra la localidad de Quillota, sobre la desembocadura del río Aconcagua y en el valle del mismo nombre. Aquí se da singularidad de suelos de pizarras en el contexto de vinos costeros. Errázuriz obtienen de allí sus uvas, para vinos como Las Pizarras Chardonnay 2022, de calibrada concentración y elevada frescura.

El viñedo de Talinay es uno de los íconos de Limarí. Plantado sobre suelos calcáreos de origen marino, la curiosa combinación de clima frío costero con esa variante de suelos ofrece pura energía en los vinos. El agrónomo Héctor Rojas es el encargado de llevar esta viña que necesita un cuidado manejo.

Sur Boscoso

Si a contar de Santiago al Norte el clima es árido en la costa, migra rápidamente hacia una condición verde y de estación seca desde Santiago hacia el Sur. Basta viajar en auto desde Casablanca hacia la costa y de ahí hacia Pumanque en Colchagua, y más allá, hacia Maule e Itata, para constatar que cuestión de unas pocas horas el paisaje cambia drásticamente. Las mismas montañas de granito de la costa en la medida que se viaje se convierten en bosques, entre plantaciones forestales y bosque nativo esclerófilo, que suman una nota balsámica a los vinos.

Esa visión es particularmente importante desde Empedrado, en Maule, hasta Cobquecura y Coelemu en la costa de Itata, en lo que se denomina el Secano Costero, en contraposición al secano Interior, que da hacia el valle central. Aquí llueven de 700 a 1000 milímetros por año. Claro que, durante el verano, en plena estación seca, las lluvias no son un tema. O más bien lo son por su escasez y porque el bosque es un riesgo. Lo demuestran los incendios de 2023 y 2017, particularmente complejos, que afectaron no sólo a los viñedos sino que marcaron los vinos.

Mientras que el efecto del mar es el mismo, en estas regiones cambian las variedades. Tanto País como Moscatel de Alejandría son las reinas, pero también hay Sémillon y Cinsault. De modo que al paladar delgado del mar se le suman otros condimentos. Eso es lo que más llama la atención de estos vinos costeros: son salidos de otra galera gustativa, con notas igual de reductivas gracias al granito ferroso, pero con perfiles de granada y sauco, con acideces cambiantes según los años sean secos o húmedos. Ejemplos de buenas añadas y vinos, son La Causa del Itata País 2021 y De Martin Serie las olvidadas 2022 en materia de tintos con base País; y Garage Wine Co. Sémillon Isidore Vineyard Parcel selection F5 2022, Bouchon Sémillon Granito 2022.

El viñedo de Viña Leyda es uno de los más cercanos al mar en la región de Valparaíso y está ubicado justo en la desembocadura del Río Maipo, que también se observa en el centro de la foto. Al fondo, el Pacífico en toda su extensión.

Explorar para reinventar

Más allá de los vinos costeros, el resto de Chile se mueve en una dirección más o menos estable. A la concentración y sucrosidad de los tintos del Valle Central, se contraponen los tintos de altura –de los que hay pocos, pero los hay– y los que están en regiones de secano como el Maule. En este sentido, y dadas las añadas 2021 y 2022 como buenos años para esa zona, los Cabernet Sauvignon de Cauquenes llamaron mi atención. No sólo porque resultan concentrados, que es una norma, sino porque ofrecen un carácter jugoso y seco que encanta. Algo así suponen Baettig Los Padrinos Cabernet Sauvignon 2022 y de Garage Wine Co. Renacido Vineyard Parcel Selection - Lot 124 Cabernet Sauvignon 2021.

Algo parecido sucede cuando se prueban los vinos que están dentro del consorcio de VIGNO, que embotella viñas viejas de Carignan de Maule como una marca colectiva. Ahí hay un paladar de otro perfil, anclados en una textura tersa y una acidez elevada que pincha las encías, los vinos corren con agilidad y hacen pensar en algunos tintos del Priorat, con notables equivalencias. Buenos casos son Lapostolle Carignan Vigno 2021 y Gillmore Carignan Vigno 2019.

Lejos del mainstream de Cabernet Sauvignon y Carménère que los consumidores conocen de Chile hay todo un país para explorar. Y si de algo sirve este reporte será para abrir los ojos. Mientras que Chile, como otros países del mundo, se enfrenta al fantasma del sobrestock –es una de las conversaciones recurrentes que tuve con productores–, la llave para destrabar ese posible escenario conflictivo está a la mano: todo un universo de vinos nuevos para descubrir, con un paladar distintivo y a precios lógicos.

Los vinos de este reporte fueron catados mitad en Chile y mitad en mi oficina en Buenos Aires.

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