Extreme Wines from the Sunlit Tropics of Argentina

BY JOAQUÍN HIDALGO | JANUARY 6, 2026

Scattered among rows of vines that appear especially green this spring stand dozens of towering cacti, as tall and thick as oak trees. Known as cardónes, these cacti are widespread across the tropical deserts of South America. While the plants themselves can live for centuries on sporadic rainfall, their flowers are more ephemeral: they open at sunset and wilt by the following day. My visit coincided with this brief nocturnal bloom, which serves as an eloquent metaphor for the stark contrasts of the region. The mineral topography of the high valleys of northern Argentina—colorfully patterned hillsides where cacti are often the only natural vegetation—stands in sharp relief against vivid green vines first planted in colonial times. That long viticultural history has now advanced to a period of expansion.

The region’s colonial heritage dates to the first Spanish settlers, who arrived from Peru carrying cuttings of Listán Prieto and Muscat of Alexandria. The current stylistic movement, which has developed gradually but steadily over the past decade, contrasts the major trends in the classical wine regions of Mendoza. This frontier reflects the determination of the vines that are forced to burrow through rock to survive. Vineyards are being planted higher and higher, steeper and steeper, resulting in extreme viticultural conditions. At elevations between 8,000 and 11,500 feet, on the edges of the Puna desert, vines endure a unique combination of freezing temperatures, intense sunlight and chronic stress. Wines are shaped by their landscapes, and here, those extremes yield unmistakably distinctive profiles in both reds and whites.

A blooming cardón in the afternoon light. 

In both the Quebrada de Humahuaca (in Jujuy Province along the Bolivian border) and the inner folds of the Calchaquí Valley (which spans Salta, Tucumán and Catamarca), vineyards spread during the first post-Columbian centuries into shady gardens, Inca irrigation channels and indigenous terraces. Production was modest but sufficient to satisfy local demand. Over time, additional varieties arrived, and better vine-training systems opened new corners of this extreme terrain.

Where heritage varieties—many of them native, from Criolla Chica to Torrontés—once served local communities, innovation and the arrival of Malbec and Cabernet Sauvignon in the mid-20th century helped consolidate the region’s reputation as one of the most extraordinary places in the world to make wine.

I visited northern Argentina in the southern hemisphere spring to focus on these high-altitude terroirs. For a broader perspective, I have also extended the report to include parts of Patagonia and the central mountain ranges. In total, this tasting report encompasses around 400 wines, including a small number from Bolivia and Peru, offering a wider view of an increasingly dynamic Andean scene.

Humahuaca and the Tropics

The drive from the airport climbs through the temperate valleys surrounding San Salvador de Jujuy, the provincial capital. Here, the Yunga tropical forest is lush and green, running along the eastern flank of the Andes toward the Amazon, but the transition is abrupt. After 90 minutes following the Río Grande, you cross the cloud line and the landscape changes completely.

The shift occurs near El Volcán, at roughly 6,500 feet above sea level. From this point on, you enter the realm of sun and mountain desert, the land of the cardón cacti. The road winds north toward Humahuaca (9,800 feet), passing villages clinging to steep slopes—Purmamarca, Tilcara and Huacalera—through a narrow valley where scattered pockets of vineyard appear intermittently.

Twenty years ago, this was almost exclusively agricultural land devoted to vegetables: potatoes, broad beans and brassicas. Today, there are 86 hectares of vineyards. These include the highest productive vineyard on the continent, planted at a staggering 11,000 feet, and another located directly on the Tropic of Capricorn near Huacalera. All are planted on terraces and fields established in pre-Columbian times.

The Quebrada de Humahuaca is also a tourist destination, designated a UNESCO Cultural Heritage site in 2003 for both its cultural and natural significance. Wine producers have capitalized on the steady flow of visitors to support expansion. Each winery offers a distinct experience: Yacoraite pairs Andean cuisine with contemporary cooking, Kindgård hosts family meals and rents cabins, and Cielo Arriba operates the Villa del Cielo hotel. The terroir, extreme as it is, is already well supported by infrastructure for tourists.

The Yacoraite vineyard in the Quebrada de Humahuaca stands flat against the striking formation known as La Pollera de la Coya, a landscape of sulfur-tinted ridges layered over iron-rich clays.

Viticulture here pushes boundaries in every sense. Altitude alone presents enough of a challenge, but thin air, low average temperatures and contrarian weather patterns exacerbate the difficulty of cultivating grapes. Winters are relatively warm due to northern winds, prompting early budbreak despite long exposure to cold air. Spring is brief and warm, leaving shoots highly vulnerable to frost—the 2022 season saw widespread devastation, damage was more localized in 2023, and both 2024 and 2025 passed largely unscathed.

Summer tells a different story. From December through harvest, typically between February and April, southern winds bring cool-to-cold conditions and relatively high humidity. Throughout the season, sunlight remains intense, with little cloud cover to soften its impact.

The resulting wines bear little resemblance to those from elsewhere. Reds tend toward dark fruit profiles, supported by juicy, tart acidity and ripe tannins, a style that is immediately distinctive. Production remains limited: the entire valley yields around 250,000 liters in a good year, and roughly half that in difficult vintages. Even so, since my last visit in 2020, the qualitative progress has been striking.

Producers have largely moved beyond the early phase marked by green or overripe wines, excessive alcohol and rustic tannins, symptoms of a region still finding its balance. Today, fruit expression is more precise, alcohol and freshness better aligned, and several wines now stand out for their clarity and poise. These include the 2023 Huichaira Vineyards Caído del Cielo, the 2022 Gran Corte Mallku from Viñedos Yacoraite and the 2023 Yanay Cabernet Sauvignon, all of which have achieved excellent balance and clear flavors.

The Quebrada has its own Andean culture. There are still visible signs of settlements that date back 10,000 years. The region is famous for its colorful carnivals and celebrations of Pachamama. Some producers are simply building on long-established domestic vineyards in this land of peasant farmers.

Harvesting these garden plots is labor-intensive, but they are a tradition in their own right, yielding light Criolla wines with low alcohol and earthy, fruity character. El Bayeh’s 2023 Criolla Pequeños Parceleros de la Quebrada Viñas Elegidas - Doña Carmen is a compelling example. Though the oak imprint can initially seem excessive, given a few minutes in the glass, the wine opens and finds excellent balance. Other interesting bottlings include the 2025 Bodega Kindgård Sacha Tigre Criolla and the 2025 Carnaval Criolla from Bodega Don Milagro.

From left to right: Agustín Lanús of Lanús Wines; Alejandro “Colo” Sejanovich of Huichaira Vineyard and Estancia Los Cardones; Álvaro Dávalos of his eponymous project.

Calchaquí Corners

Further south, with the same Andean transition from the Yunga to the desert, the Calchaquí Valley unfolds as a complex system of ravines connected by two rivers. The Calchaquí flows south through Salta, while the Santa María descends from Catamarca, crossing Tucumán before the two converge. Between them lies a 220-mile corridor, at the heart of which sits Cafayate at 5,600 feet in elevation, the principal winemaking hub of northern Argentina.

The valley encompasses about 3,900 hectares of vines, of which 3,000 are in Cafayate itself. This is also where the greatest concentration of wineries and the best facilities for tourists are located. Cafayate is lively at night but dead during the afternoon siesta. Whatever the hour, Salteña empanadas—some of the best treats that Argentina has to offer—are readily available, packed with a delicate seasoning of cumin and spring onion. Paired with a glass of Torrontés, these empanadas deliver a rare measure of bliss.

A land of rich, high-alcohol wines and spicy profiles, and floral, agile Torrontés, the region has undergone an extensive transformation since I began tasting there in 2004. The phenomenon of extremely ripe wines seen across the world in the 2000s was even more pronounced in Cafayate. The solar, mountainous terroir with sandy and stony soils allowed producers to push ripeness as far as it could go. This gave rise to jet black, jammy, potent reds. Today, styles are more judicious, with juicier profiles and energetic palates. A major driver of this shift has been the move to higher elevations. Vineyards once considered extreme at 6,500 feet—such as Yacochuya and San Luis—are now overshadowed by sites in Pucará, Angastaco and Molinos that exceed 8,000 feet. The current frontier lies between Cachi and Payogasta, in the far north of the valley, where vineyards stretch from 6,900 to over 10,000 feet across a range of soils and exposures. These sites are delivering wines with more defined fruit, calibrated acidity and leaner, more vibrant palates. Some display particularly distinctive aromatic profiles, especially those from inland Cachi.

The vineyards of Yacochuya unfold across the slopes, following the contours of ancient pre-Columbian terraces. The contrast between the lush green vines and the desert’s pastel tones captures the essence of nature at 2,000 meters above sea level in the Calchaquí Valley. 

For this report, I tasted with a few producers who are trying to push the boundary even further. Viñedos Imposibles (so named because the flooding river has washed the vines away three times) and Arca Yaco (in the Quebrada of San Lucas) are exploring ever more remote areas. The latter project has just completed an eight-mile road up to a terrace at 10,000 feet, where the plan is to plant vineyards in pre-Columbian fields. The fact that ancient civilizations were able to cultivate healthy crops offers some assurance that the area won’t be affected by frost.

The Calchaquí Valley’s internal complexity is remarkable. Some areas, such as Chimba and Tolombón, are as warm as Jerez de la Frontera in Spain. Others, including inland Cachi, rival Champagne in coolness. Soils range from granite and sand in Cafayate to slate in Santa María, organic-matter-rich sites in Cachi and calcareous deposits in Animaná. All receive an impressive amount of sunlight. The challenge in all these places is to tame that natural character.

As a result, this report presents a wide spectrum of styles—from inky and powerful to light and agile—each representing a different interpretation of the valley. Comparing wines such as the 2023 Sunal Malbec Salvaje Pucará, the 2022 Almacén de la Quebrada Malbec Pucará, the 2023 Francisco Puga y Familia Malnec Paraje La Aguada or the 2024 Thibaut Delmotte Malbec Natural with Cabernet-based wines like the 2024 El Esteco Old Vines 1947, the 2021 Piattelli La Isla, the 2023 Amar y Vivir or the 2022 San Pedro de Yacochuya illustrates this diversity clearly.

Torrontés pergolas in the vineyards of El Porvenir in Cafayate.

Every time I visit the Calchaquí Valley, I admire the existence of Cabernet Sauvignon in this part of the world, especially Cafayate. Here, Cabernet has its own unique profile with deep spices and pyrazines, notes of roasted bell pepper and both red and dark fruit. The variety’s tannins ripen well here, delivering wines with broad but taut palates. In my view, Cabernet is the king of northern Argentine reds, although the Malbec of the highest valleys isn’t far behind.

Once again, I am reminded how difficult it is to summarize Argentina as a wine-producing country. While this year’s focus is the north, the next article will center in on Patagonia, where the frontier continues to move south. What remains constant is Argentina’s extraordinary regional diversity, with each area offering a clearly defined identity.

I tasted all wines in this report in Jujuy and Salta in late 2025, with the exception of those from southern and central Argentina, which I tasted in my office in Buenos Aires.

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JOAQUÍN HIDALGO | 6 ENERO, 2026

Dispersos entre hileras de viñas que se ven especialmente verdes esta primavera se alzan decenas de cactus imponentes, tan altos y gruesos como robles. Conocidos como cardones, estos cactus están ampliamente distribuidos por los desiertos tropicales de América del Sur. Mientras que las plantas en sí pueden vivir durante siglos con lluvias esporádicas, sus flores son más efímeras: se abren al atardecer y se marchitan al día siguiente. Mi visita coincidió con esta breve floración nocturna, que sirve como una metáfora elocuente de los contrastes marcados de la región. La topografía mineral de los valles altos del norte de Argentina—laderas de colores intensos donde los cactus suelen ser la única vegetación natural—contrasta con fuerza con las viñas de un verde vivo plantadas por primera vez en época colonial. Esa larga historia vitícola ha avanzado ahora hacia un período de expansión.

La herencia colonial de la región se remonta a los primeros colonos españoles, que llegaron desde Perú portando esquejes de Listán Prieto y Moscatel de Alejandría. El movimiento estilístico actual, que se ha desarrollado de manera gradual pero constante durante la última década, contrasta con las grandes tendencias de las regiones clásicas de Mendoza. Esta frontera refleja la determinación de las vides que se ven obligadas a abrirse paso a través de la roca para sobrevivir. Los viñedos se plantan cada vez más alto y en pendientes cada vez más pronunciadas, dando lugar a condiciones vitícolas extremas. A altitudes de entre 8.000 y 11.500 pies, en los márgenes del desierto de la Puna, las vides soportan una combinación única de temperaturas bajo cero, luz solar intensa y estrés crónico. Los vinos están moldeados por sus paisajes, y aquí esos extremos generan perfiles inconfundiblemente distintivos tanto en tintos como en blancos.

El cardón en flor bajo la luz de la tarde.

Tanto en la Quebrada de Humahuaca (en la provincia de Jujuy, a lo largo de la frontera con Bolivia) como en los pliegues internos del Valle Calchaquí (que se extiende por Salta, Tucumán y Catamarca), los viñedos se expandieron durante los primeros siglos posteriores a la llegada de Colón en huertas sombreadas, canales de riego incas y terrazas indígenas. La producción era modesta, pero suficiente para satisfacer la demanda local. Con el tiempo llegaron variedades adicionales, y mejores sistemas de conducción de la vid abrieron nuevos rincones de este terreno extremo.

Donde las variedades patrimoniales—muchas de ellas autóctonas, desde Criolla Chica hasta Torrontés—habían servido durante mucho tiempo a las comunidades locales, la innovación y la llegada del Malbec y el Cabernet Sauvignon a mediados del siglo XX ayudaron a consolidar la reputación de la región como uno de los lugares más extraordinarios del mundo para elaborar vino.

Visité el norte de Argentina en la primavera del hemisferio sur para centrarme en estos terruños de gran altitud. Para ofrecer una perspectiva más amplia, también he extendido el informe para incluir partes de la Patagonia y de las cadenas montañosas centrales. En total, este informe de cata abarca alrededor de 400 vinos, incluidos un pequeño número de Bolivia y Perú, ofreciendo una visión más amplia de una escena andina cada vez más dinámica.

Humahuaca y los trópicos

El trayecto desde el aeropuerto asciende a través de los valles templados que rodean San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Aquí, la selva tropical de las Yungas es exuberante y verde, extendiéndose a lo largo del flanco oriental de los Andes hacia la Amazonia, pero la transición es abrupta. Tras 90 minutos siguiendo el Río Grande, se cruza la línea de nubes y el paisaje cambia por completo.

El cambio se produce cerca de El Volcán, a unos 6.500 pies sobre el nivel del mar. A partir de este punto, se ingresa en el dominio del sol y del desierto de montaña, la tierra de los cactus cardón. La carretera serpentea hacia el norte en dirección a Humahuaca (9.800 pies), pasando por pueblos aferrados a laderas empinadas—Purmamarca, Tilcara y Huacalera—a través de un valle angosto donde aparecen de manera intermitente pequeños parches de viñedo.

Hace veinte años, esta era casi exclusivamente una zona agrícola dedicada a hortalizas: papas, habas y brassicas. Hoy existen 86 hectáreas de viñedos. Entre ellas se encuentra el viñedo productivo más alto del continente, plantado a unos asombrosos 11.000 pies, y otro situado directamente sobre el Trópico de Capricornio, cerca de Huacalera. Todos están plantados en terrazas y campos establecidos en época precolombina.

La Quebrada de Humahuaca es también un destino turístico, designado sitio de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003 tanto por su valor cultural como natural. Los productores de vino han capitalizado el flujo constante de visitantes para respaldar la expansión. Cada bodega ofrece una experiencia distinta: Yacoraite combina cocina andina con gastronomía contemporánea, Kindgård organiza comidas familiares y alquila cabañas, y Cielo Arriba gestiona el hotel Villa del Cielo. El terruño, por extremo que sea, ya cuenta con un sólido apoyo de infraestructura turística.

El viñedo de Yacoraite, en la Quebrada de Humahuaca, se presenta plano frente a la formación conocida como La Pollera de la Coya, un paisaje de pliegues con tonos de azufre sobre un fondo de arcillas con hierro. 

La viticultura aquí lleva los límites al extremo en todos los sentidos. La altitud por sí sola ya supone un desafío suficiente, pero el aire enrarecido, las bajas temperaturas medias y los patrones climáticos contrarios agravan la dificultad de cultivar uvas en este lugar. Los inviernos son relativamente templados debido a los vientos del norte, lo que provoca una brotación temprana pese a la prolongada exposición al aire frío. La primavera es breve y cálida, dejando los brotes muy vulnerables a las heladas: la temporada 2022 registró una devastación generalizada, los daños fueron más localizados en 2023, y tanto 2024 como 2025 transcurrieron en gran medida sin sobresaltos.

El verano cuenta una historia distinta. De diciembre hasta la vendimia, normalmente entre febrero y abril, los vientos del sur traen condiciones frescas a frías y una humedad relativamente alta. A lo largo de toda la temporada, la luz solar se mantiene intensa, con poca nubosidad que atenúe su impacto.

Los vinos resultantes se parecen poco a los de otras zonas. Los tintos tienden a perfiles de fruta oscura, sostenidos por una acidez jugosa y punzante y taninos maduros, un estilo inmediatamente distintivo. La producción sigue siendo limitada: todo el valle rinde alrededor de 250.000 litros en un buen año, y aproximadamente la mitad en vendimias difíciles. Aun así, desde mi última visita en 2020, el progreso cualitativo ha sido notable.

Los productores han superado en gran medida la fase inicial marcada por vinos verdes o sobremaduros, alcohol excesivo y taninos rústicos, síntomas de una región que aún buscaba su equilibrio. Hoy, la expresión de la fruta es más precisa, el alcohol y la frescura están mejor alineados, y varios vinos destacan ahora por su claridad y aplomo. Entre ellos se encuentran el Huichaira Vineyards Caído del Cielo 2023, el Gran Corte Mallku 2022 de Viñedos Yacoraite y el Yanay Cabernet Sauvignon 2023, todos los cuales han alcanzado un excelente equilibrio y sabores definidos.

La Quebrada tiene su propia cultura andina. Todavía son visibles señales de asentamientos que datan de hace 10.000 años. La región es famosa por sus coloridos carnavales y las celebraciones de la Pachamama. Algunos productores simplemente se apoyan en viñedos domésticos establecidos desde hace mucho tiempo en esta tierra de campesinos.

La vendimia de estas huertas es intensiva en mano de obra, pero constituye una tradición en sí misma, dando lugar a vinos de Criolla ligeros, de bajo grado alcohólico y con un carácter terroso y frutal. El Criolla Pequeños Parceleros de la Quebrada Viñas Elegidas - Doña Carmen 2023 de El Bayeh es un ejemplo convincente. Aunque la impronta de la madera puede parecer inicialmente excesiva, con unos minutos en la copa el vino se abre y encuentra un excelente equilibrio. Otros embotellados interesantes incluyen el Sacha Tigre Criolla 2025 de Bodega Kindgård y el Carnaval Criolla 2025 de Bodega Don Milagro.

De izquierda a derecha: Agustín Lanús, de Lanús Wines; Alejandro “Colo” Sejanovich, de Viñedo Huichaira y Estancia Los Cardones; Álvaro Dávalos, de su proyecto homónimo.

Rincones calchaquíes

Más al sur, con la misma transición andina de las Yungas al desierto, el Valle Calchaquí se despliega como un sistema complejo de quebradas conectadas por dos ríos. El Calchaquí fluye hacia el sur a través de Salta, mientras que el Santa María desciende desde Catamarca, cruzando Tucumán antes de que ambos confluyan. Entre ellos se extiende un corredor de 220 millas, en cuyo corazón se sitúa Cafayate a 5.600 pies de altitud, el principal núcleo vitivinícola del norte de Argentina.

El valle abarca unas 3.900 hectáreas de viñedos, de las cuales 3.000 se encuentran en Cafayate propiamente dicho. Aquí se concentra también la mayor cantidad de bodegas y las mejores instalaciones para el turismo. Cafayate cobra vida por la noche, pero queda desierta durante la siesta de la tarde. Sea cual sea la hora, las empanadas salteñas—algunas de las mejores delicias que ofrece Argentina—están siempre disponibles, rellenas con un delicado condimento de comino y cebolla de verdeo. Acompañadas de una copa de Torrontés, estas empanadas brindan una rara medida de felicidad.

Tierra de vinos ricos, de alto alcohol y perfiles especiados, y de Torrontés florales y ágiles, la región ha experimentado una transformación profunda desde que comencé a catar allí en 2004. El fenómeno de los vinos extremadamente maduros observado en todo el mundo durante los años 2000 fue aún más pronunciado en Cafayate. El terruño solar y montañoso, con suelos arenosos y pedregosos, permitió a los productores llevar la madurez al límite. Esto dio lugar a tintos negrísimos, confitados y potentes. Hoy, los estilos son más mesurados, con perfiles más jugosos y paladares enérgicos. Un motor clave de este cambio ha sido el traslado a mayores altitudes. Viñedos que antes se consideraban extremos a 6.500 pies—como Yacochuya y San Luis—han quedado eclipsados por sitios en Pucará, Angastaco y Molinos que superan los 8.000 pies. La frontera actual se sitúa entre Cachi y Payogasta, en el extremo norte del valle, donde los viñedos se extienden desde 6.900 hasta más de 10.000 pies sobre una diversidad de suelos y exposiciones. Estos sitios están dando vinos con fruta más definida, acidez calibrada y paladares más esbeltos y vibrantes. Algunos muestran perfiles aromáticos particularmente distintivos, especialmente los procedentes del interior de Cachi.

Los viñedos de Yacochuya se despliegan sobre las laderas siguiendo las antiguas terrazas precolombinas.

Para este informe, caté junto a algunos productores que intentan llevar el límite aún más lejos. Viñedos Imposibles (llamados así porque el río crecido se ha llevado las vides en tres ocasiones) y Arca Yaco (en la Quebrada de San Lucas) están explorando zonas cada vez más remotas. Este último proyecto acaba de completar un camino de ocho millas hasta una terraza a 10.000 pies, donde el plan es plantar viñedos en campos precolombinos. El hecho de que civilizaciones antiguas hayan sido capaces de cultivar allí cosechas sanas ofrece cierta garantía de que la zona no se verá afectada por las heladas.

La complejidad interna del Valle Calchaquí es notable. Algunas zonas, como Chimba y Tolombón, son tan cálidas como Jerez de la Frontera en España. Otras, incluido el interior de Cachi, rivalizan con Champagne en frescura. Los suelos van desde granito y arena en Cafayate hasta pizarra en Santa María, sitios ricos en materia orgánica en Cachi y depósitos calcáreos en Animaná. Todos reciben una cantidad impresionante de luz solar. El desafío en todos estos lugares es domar ese carácter natural.

Como resultado, este informe presenta un amplio espectro de estilos—desde densos y poderosos hasta ligeros y ágiles—cada uno representando una interpretación diferente del valle. Comparar vinos como el Sunal Malbec Salvaje Pucará 2023, el Almacén de la Quebrada Malbec Pucará 2022, el Francisco Puga y Familia Malnec Paraje La Aguada 2023 o el Thibaut Delmotte Malbec Natural 2024 con vinos basados en Cabernet como el El Esteco Old Vines 1947 2024, el Piattelli La Isla 2021, el Amar y Vivir 2023 o el San Pedro de Yacochuya 2022 ilustra claramente esta diversidad.

Cada vez que visito el Valle Calchaquí, celebro la existencia del Cabernet Sauvignon en esta parte del mundo, especialmente en Cafayate. Aquí, el Cabernet tiene un perfil propio y singular, con especias profundas y pirazinas, notas de pimiento asado y tanto fruta roja como oscura. Los taninos de la variedad maduran bien aquí, dando lugar a vinos de paladares amplios pero tensos. A mi juicio, el Cabernet es el rey de los tintos del norte argentino, aunque el Malbec de los valles más altos no se queda muy atrás.

Cada vez que escribo este informe, recuerdo lo difícil que es resumir a Argentina como país productor de vino. Si bien el foco de este año es el norte, el próximo artículo se centrará en la Patagonia, donde la frontera continúa desplazándose hacia el sur. Lo que permanece constante es la extraordinaria diversidad regional de Argentina, con cada zona ofreciendo una identidad claramente definida.

Caté todos los vinos de este informe en Jujuy y Salta a finales de 2025, con la excepción de aquellos del sur y del centro de Argentina, que caté en mi oficina de Buenos Aires. 

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