Browse using the new Vinous website now. Launch →

Printed by, and for the sole use of . All rights reserved © 2015 Vinous Media

The Rambunctious Catalan Mediterranean and Beyond

BY JOAQUÍN HIDALGO | SEPTEMBER 17, 2024

Spain is an enormous wine producing country overall. The autonomous territory of Catalonia makes a decent contribution to that output. Three statistics offer an idea of the scale involved. Although Catalonia only occupies 6% of Spain's surface area, it houses a third of the population and has 56,000 hectares under vine (also 6% of the Spanish total), divided across 11 DOs.

Montserrat is a mountain range as distinctive as it is omnipresent in Catalonia. This view is from the Sabaté i Coca vineyards, near the Bitlles River, on the outskirts of Sant Sadurní d’Anoia.

The Catalonia region is quite fractured. Replete with mountainous terrain, a jagged coastline and regular shifts in altitude, it’s evident that vineyards here can experience entirely different conditions within a brief distance of each other. Walking the slopes of the pre-coastal range, I noticed two things: temperatures are mild as you go higher, and they rise inland, while the soils also change. Attempts to bring order to this diversity, coupled with the autonomous region’s fondness for choosing differentiation over finding common ground, results in a complex patchwork of subtle (sometimes so much as to be imperceptible) wine classifications.   

The Penedés region is an excellent example. It’s the largest region with around 24,000 hectares under vine across coastal and pre-coastal mountain ranges, where the soils are mostly panal, the local term for the calcareous sandy loam prevalent here. It is a beacon for sparkling wine despite the warm climate. These wines fall under three categories: Classic Penedès, CAVA and Corpinnat. For instance, a producer like AT Roca makes the former two, while their close neighbors, Gramona, label their wines Corpinnat. All are sparkling wines made mostly with Xarel·lo, often combined with Macabeu and Parellada.

In truth, the differences between them would appear to be mostly a matter of local pride–I often thought of Groucho Marx’s famous quip, “I’d never join a club that would have me as a member.” Nonetheless, in the Penedès DO, multiple approaches add nuance to the picture while also making things a little more complicated for consumers.

Once the spice of local characters is added to the mix, then things do get intricate. As an example, over the course of one morning, I sampled a diverse range of Catalan wines. These included Piwi grapes like Sauvignac and Muscaris (unofficially recognized), Cavas, Classic Penedès, and still wines made with Mandó, Sumoll, and Xarel·lo, and Cariñena, Garnatxa Blanca and Gris (known elsewhere as Lledoner Roig), whose names vary by region. Thus, diverse landscapes are only one part of a tangled conceptual equation.

Catalonia is best described as a great big wine labyrinth. Yet, the way the DOs are structured also has a certain logic, with Empordá or Allela being crystal clear examples. For this first report, I tasted around 600 samples in Catalonia over two weeks and in Buenos Aires, focusing on whites, sparkling wines, Rosés and just a few reds. I intentionally left out the DOs of Priorat and Montsant, which will have their own reports, as they mostly produce reds.

Cap de Creus marks the point where the Pyrenees meet the Mediterranean. The photo shows the Espelt Viticultores vineyard, with the cove to the right, where the famous El Bulli restaurant once stood. The town of L'Escala is in the background at the tip of the Gulf of Roses.

Empordá DO

The slopes of the Cap de Creus offer breathtaking views. This coastal promontory, bordering France where the Pyrenees plunge into the sea, embodies the essence of Empordá as a DO: sun-drenched vineyards, a plethora of aromatic herbs and Mediterranean influence. The region's nearly 2,000 hectares are split between 42 producers. Under the watchful gaze of spring kestrels lies Anna Espelt’s ancient slate terraces that house her vineyards today. The rolling dark blue sea stretches out into the horizon, “I come here every time I need to think something over. This vineyard is my favorite,” Espelt says, who is the oenologist in charge of Espelt Viticultors. It’s the perfect setting to mull things over, a place to soak in the celestial spirit that inspired Salvador Dalí, who was born nearby just over a century ago and seduced Ferrán Adriá, whose El Bulli restaurant was located a couple of bays further on and is visible from the vineyard.

In the 1960s, neighboring France, just a stone’s throw away, heavily influenced Catalonia’s wine scene. Cabernet Sauvignon, Chardonnay and Merlot were widely planted. Today, the resurgence of the Catalan identity has switched the focus to local varieties, like white and red Garnatxas and Cariñenas.

Further inland along the border and the Pyrenees, Empordá becomes a hot, sunny area between Figueres and Espolla. Here, the wines have a greater richness. This is what struck me about the output of Olivardots, Vinyeta and Peralada; the first two are small producers, and the last is a very big one. This trio exemplifies the wineries in Catalonia: a winemaker who set up his winery (Olivardots), a livestock rancher who diversified into winemaking (Vinyetas), and a venture capitalist who has invested significantly in wine (Peralada).

Some wines to pay attention to from the region's coastal area include 2020 Espelt Viticultors Les Elies and 2019 Lledoner Roi. Further inland, you won’t regret trying the 2020 Perelada Centenario, 2019 Olivardots Mircovins Cariñena, or the 2019 Clos d'Agon.

Old Cariñena vines form an important part of Olivardots' heritage. According to the producer's view, the sandy granite soils are ideal for this variety.

The Urban Alella DO

Alella, a small DO, could easily be mistaken for a Barcelona neighborhood. In fact, the Alta Alella vineyard–home to the largest winery of the thirty-odd, spanning over 200 hectares– overlooks the towers of the Sagrada Familia cathedral. Nestled in the coastal range, the DO Alella benefits from meteorite granite soils known locally as sauló. This, combined with the heat, the moderating sea breezes and the beach-white warm soils, define the region’s wines. Whites hold sway with varieties such as Pansa Blanca (as Parellada is known here) and Xarel·lo. Harvested early to avoid excessive ripening, the wines are rich, with a mild structure that, in the case of sparkling wines (Cava Comptes de Barcelona), makes for a graceful, skinny palate. Some producers, like Can Matons, look to add heft working with lees management. Lovely examples include the 2019 Alta Alella Mirgin Opus Paratge Qualificat Vallcirera, a Cava from a certified location, the 2021 Can Matons Vinya Can Xec, and the 2021 Aus Merla, a natural Mataró (Monastrell). Alella is a DO that preserves Mediterranean heritage and focuses on sun-kissed wines, aiming to safeguard the cultural value of this land against the encroachment of the city.

The DO Alella could be considered a suburb of Barcelona. The photo shows the vineyard amphitheater of Alta Alella in the foreground, with the city in the background, where the towers of the Sagrada Familia rise.

Controversy in Penedès

Penedès is a valley between the pre-coastal and coastal ranges with the greatest concentration of wineries and vineyards. It is also famous for being Catalonian viticulture's hub. The valley is lined by calcareous seams that, in some places, infuse clay with limestone along with gravel. This is the birthplace of Cava–specifically the picturesque town of Sant Sadurní de Anoia–and the place that established the leading styles of white wines. Still, it remains the most confusing with a multifaceted wine landscape, personalities, passionate disputes and conflicting worldviews. The whites and the sparkling wines are the most interesting products from Penedès (I tasted 130 from the region as a whole) and, to a lesser degree, reds and other styles of wine that stretch as far as Rancis (a famous wine style in Catalonia in which the wines are allowed to oxidize to the extreme).

Apart from the varied geography, the future of sparkling wines is an increasingly heated dispute that is especially stoked by economics. On the one hand, the large producers of sparkling wines–Freixenet and, to a lesser degree, Codorníu–focus on keeping prices low and large-scale sales, which tarnishes the region's prestige in the opinion of others. Recently, the Cava DO modified regulations to emphasize quality, recognizing holistic methods and some specific vineyards. This resulted in Freixenet threatening to leave the DO and lay off a large part of the workforce. On the other hand, wineries with a prestigious view of the sparkling method, whether they are Cava –such as Mata i Coloma, Vins del Cep and Mestres–or Classic Penedès–like AT Roca or Albet i Noia–focus on getting the best out of their Macabeo, Xarel·lo and Parellada varieties. A third group, Corpinnat, a consortium of 12 prestigious wineries including Gramona, Recaredo and Llopart, registered a shared trademark in Brussels to label their wines without a DO and behave as an exclusive club. Each group has its own rules and methods, yet they all make sparkling wines using the same three regional varieties via the bottle fermentation method.

Everyone has their arguments in favor and against being part of the DO. They also all seem to have strong opinions about what their neighbors’ status should be. To make things even more complicated, Raventòs i Blanc has a fourth position: not falling into any category; they bottle their sparkling wines under the generic Conca del Ríu Anoia label. “Meaning that we’re more faithful and respectful toward our geography,” said Pepe Raventòs one stormy afternoon at his vineyard. 

Apart from quarrels over categories and how they’re labeled, some of these sparkling wines are well-made. Xarel·lo and Parellada are lean varieties with mild acidity, providing an ethereal taste. High-quality producers manage to tame the bubbles into a mousse, quite a feat given the heat and ample sunlight, with some coming out even lighter than what one might find in Champagne. The ultimate effect feels magical on the tongue. Where the ratio of Macabeu (the local name for Rioja’s Viura variety) increases, the ethereality diminishes. I especially liked the 2013 At Roca Finca Els Gorgs, 2013 Raventós i Blanc Mas del Serral, 2009 Gramona Enoteca, 2010 Recaredo Turó D’en Mota and the 2017 Juvé Camps Brut Nature Gran Reserva Xerel·lo Milesimé.

Despite the differences that reign in other areas, producers here agree that Penedès should favor environmentally friendly methods. In fact, by 2025, it will become a 100% organic DO. Given the sunlight and dry Mediterranean atmosphere, it makes sense that the vines ought to be happy. The only challenge is achieving balanced ripeness, especially in dry, warm years like 2023, with the only threat to vine health represented by outbreaks of oidium. Apart from sparkling wines, the area produces excellent still Xarel·lo whites, with seductive notes of apple and aromatic herbs, that sometimes get a little too energetic. Good examples are the 2022 Vins Pepe Raventós Vinya del Nogués 2022, the 2021 L'Enclòs de Peralba Betzinera and the 2022 Vins El Cep Clot del Roure.

Cellars dedicated to sparkling wine production abound in the heart of San Sadurní d'Anoia. Gramona has been making sparkling wine here since 1881, where a museum coexists with the production area. Distributed over several levels, their Corpinnat wines mature here. Gramona is one of the founding members of this consortium.

Pla de Bages DO

Despite its proximity to Penedès, Pla de Bages remains a relatively undiscovered wine region. The stunning Montserrat Mountain Range is a natural boundary between the two DOs. This distinctive ridge, sculpted by an ancient river before tectonic forces pushed it up, offers a conglomerate of breathtaking towering elephant-gray stone formations.

The Pla de Bages is a relatively recent DO (1995), striving to restore the reputation of vineyards in the central depression, a kind of plain with a continental climate about 1,600 to 2,000 feet above sea level. Prominent here are native grapes such as Picapoll Tinta and Blanca for whites, as well as the reds Mandó and Sumoll. A hardscrabble land like many areas in Catalonia, most of the local vineyards were abandoned during the post-war migration to Barcelona.

Some wine producers are now working to raise the region’s profile. These include Abadal, while the Roqueta family has restored the once derelict 13th-century Mas Roqueta house, winery and vineyards. They currently make some of the most interesting native reds I have tried, especially Mandó and Sumoll, harvested from wild vineyards. The profile of the wines is continental, with a firmer structure than elsewhere in the region and good freshness. At the moment, Pla de Bages DO doesn’t have many wineries, but it does have the self-proclaimed smallest in the world: Celler Acacia, which is nestled in a forest of walnuts and recently planted vineyards.

The ancient vineyards of Raventós i Blanc—visible in the background—are plowed by draft horses, which the estate is renowned for breeding. In fact, Mas del Serral, their single vineyard sparkling wine, features them as an emblem.

The Southwestern Mediterranean

I have included some of the most Southwestern Mediterranean areas in this report, especially the wines of Valencia, Murcia and Málaga, and a few from neighboring regions. Among these wines, I was especially impressed by the reds from Monastrell (Mourvèdre in France and Mataró in Catalonia). Naturally resistant to high temperatures, they preserve their color and acidity and, in calcareous soils, produce a pleasantly sharp style. The Jumilla DO delivers the best examples with wines such as the 2020 Clío and 2020 Rizado, while the 2022 Sylarión, from Murcia, is also very good.

Of the Málagan whites, those made with Muscat of Alexandria grown in rocky soils achieve something miraculous: whites with delicate acidity, alluring perfume and sparky palates, distinctly different from the sun-kissed Muscats from other regions. Look out for 2023 Botani Nobleza and 2023 Bonati Old Vines Moscatel.

The handful of wines from Montilla Moriles by the Alvear winery was revelatory for a palate unfamiliar with these lengthily aged, velo de flor-made wines, either oxidative or mixed, and still translucent. Seek out Alvear Solera 1830 for a Pedro Ximénez so well-aged in soleras that it feels like it’s from a quite different galaxy to the 2019 Alvear Añada.

Whatever the underlying reason, if you’re going to visit the wineries and vineyards of Catalonia, you need to make your base in the modern, delightful city of Barcelona. It’s never a bad idea to start with a walk down the Rambla or a tour of its many wine bars, which can be deeply traditional or wildly radical, in keeping with the all-or-nothing spirit of the Catalans. Wines here are always liable to start arguments, but many among the 600 surveyed are also supremely rewarding.

I visited the Catalonia in April 2024 and finished tasting in my Buenos Aires office in late May.

© 2024, Vinous. No portion of this article may be copied, shared or re-distributed without prior consent from Vinous. Doing so is not only a violation of our copyright, but also threatens the survival of independent wine criticism.


You Might Also Enjoy

The Many Riojas of Rioja: A Tale of Forking Paths, Joaquín Hidalgo, April 2024

The Whites of Rueda Get Serious, Joaquín Hidalgo, February 2024

Reds From Toro: Old Vines and New Knowhow, Joaquín Hidalgo, December 2023

Ribera del Duero: A Shifting Frontier for Spanish Wine, Joaquín Hidalgo, November 2023

El Agitado Mediterráneo Catalán y Más Allá

JOAQUÍN HIDALGO | 17 SEPTIEMBRE 2024

En un territorio que cubre solo el 6% de España, Cataluña embotella una alta diversidad de vinos donde los caracteres mediterráneo y continental ofrecen dos vertientes bien diferenciadas. Los blancos y las burbujas mandan en las zonas litorales –donde pongo el foco en este reporte– y el corazón etéreo del Xarel·lo llena de vida y sol las copas. Tierra rica en variedades nativas, este reporte propone un viaje por el sabor mediterráneo y navega las agitadas aguas de las definiciones estilísticas del territorio catalán.

Montserrat es un cordón montañoso tan distintivo como omnipresente en Cataluña. La vista es la que se tiene desde los viñedo de Sabaté i Coca en las inmediaciones del Ríu Bitlles, en las afueras de Sant Sadurní d’Anoia.

Si España es un país vasto en materia de vinos, Cataluña es una comunidad autonómica que hace una buena contribución a esa cosecha. Tres datos sencillos bastan para hacerse una idea: a pesar de que ocupa una superficie pequeña (es el 6.35% de España), los catalanes dan cuenta de un 1/3 de la población total del país y tienen unas 56 mil hectáreas de viñas (también el 6% del total español), divididas en 11 DO’s.

La razón para esa atomización es difícil de desentrañar hasta que uno pone un pie en la región. Con una geografía tan montañosa como litoraleña, recorriendo la costa mediterránea y con alturas cambiantes, no es difícil hacerse una idea de las variaciones para el cultivo de la vid. Basta ascender por algún camino de la cordillera Prelitoral desde la costa, para darse cuenta de dos cosas: las temperaturas se moderan conforme se asciende o aumentan hacia el interior, así como también cambian los suelos. Poner esa diversidad en orden, dentro del carácter autonómico Catalán, más propenso a marcar las diferencias que las similitudes, dan por resultado una compleja trama de sutiles (y a veces imperceptibles) diferencias que los vinos buscan destacar.

El Penedés sirve como ejemplo completo. Se trata de la región más amplia, con unas 24 mil hectáreas entre las cordilleras Litoral y Prelitoral, dominada por suelos de panal, como le llaman aquí a las arenas calcáreas. Zona de referencia para los espumosos, aún cuando las temperaturas son elevadas, aquí elaboran vinos bajo tres denominaciones: Classic Penedès, CAVA y Corpinnat. De forma que un productor como AT Roca, por ejemplo, elabora los dos primeros, mientras que un vecino no lejano como Gramona lo hace dentro del consorcio Corpinnat. Todos son vinos espumosos de base Xarel·lo, con Macabeu y Parellada como partenaires.

Las diferencias entre ellas parecen más un tema de vecindad –me recuerda la frase de Groucho Marx, “no sería miembro de un club que me aceptara como miembro”–. Sin embargo, las DO dentro de Penedès dan cuenta de una diversidad de miradas que suma complejidad a la ecuación, al mismo tiempo que complica un poco la lectura para los consumidores.

Si a ese escenario le sumamos la pimienta de los caracteres personales, uno se encuentra con un compendio de singularidades. A manera de ejemplo: en una misma mañana probé vinos elaborados con uvas Piwis como Savignac y Muscaris (no reconocidas, pero cultivadas), a Cavas, Classic Penedès y vinos tranquilos elaborados con Mandó, Sumoll o Xarel·lo, además de Cariñena, Garnatxa Blanca y Gris, cuyos nombres varían de región (esta última puede ser Lledoner Roig, por ejemplo). Claro está, la diversidad de paisajes es sólo una parte de la ecuación.

Cataluña podría describirse como un abigarrado laberinto de vinos. Tienen una lógica, sin embargo, en cómo algunas DO estructuran los vinos y el territorio, siendo Empordá y Alella dos claros ejemplos. Para este primer reporte caté unas 600 muestras entre Cataluña y Buenos Aires, con foco en los blancos, rosados y espumosos. Dejé expresamente fuera las DO’s de Priorat y Montsant, por ser regiones de tintos, de las que publicaré en breve un reporte sobre ellas.

El Cap de Creus marca el punto donde el Pirineo entra al mediterráneo. En la foto se aprecia el viñedo de Espelt Viticutores, así como a la derecha, la cala donde estuvo emplazado el famoso restaurante El Bulli. Al fondo la ciudad de L’Escala, al cabo del golfo de Roses.

DO Empordá

Desde las laderas del Cap de Creus se obtienen una las vistas más bonitas de la región. En el límite con Francia, justo donde el Pirineo se hunde en el mar, este cabo sintetiza buena parte de lo que encierra Empordá como DO: cercanía al mar Mediterráneo, sol y hierbas aromáticas. Cubren unas 2000 hectáreas en manos de unos 42 productores.

Bajo la mirada atenta de los cernícalos en primavera y con el mar arrugado de un azul oscuro hacia el horizonte, caminamos con Anna Espelt por unas antiguas terrazas de pizarras donde crecen sus viñas. “Vengo aquí cada vez que tengo que pensar, este viñedo es mi preferido”, dice la enóloga a cargo de Espelt Viticultors. El entorno es perfecto para ello. Algo de ese espíritu celestial inspiró a Salvador Dalí, que nació por aquí hace poco más de un siglo, o tentó a Ferrán Adriá, cuyo Bulli prestigió la zona unas calas más allá, visibles desde el viñedo.

En la década de 1960, el vino catalán estuvo fuertemente influenciado por Francia, a tiro de piedra de esta zona. En Empordá el Cabernet Sauvignon, Chardonnay y el Merlot dejaron huellas, cuando nadie daba un céntimo por las variedades locales. Por el contrario, hoy cunden las Garnatxas y Cariñenas blancas y tinta.

Más adentro, siguiendo la frontera y con las estribaciones del Pirineo de fondo, Empordá se torna una zona de sol y temperaturas entre Figueres y el pueblo de Espolla. Aquí los vinos viran hacia una riqueza mayor. Es lo que llamará más mi atención en Olivardots, Vinyeta y Peralada, dos pequeñas y un gigante. Es en esta última trilogía donde se sintetiza algo que será permanente en los vinos de Cataluña: una enóloga que arma su propia bodega (Olivardots), un productor y comercializador de ganado que diversifica en la actividad (Vinyetas), un capitalista del juego y los negocios que apuesta fuerte en el vino en Peralada.

Algunos vinos para descubrir esta región en su versión uvas mediterráneas, son Espelt Viticultors Les Elies 2020 y Lledoner Roig 2019; también Perelada Centenario 2020, Olivardots Mircovins Cariñena 2019 y Clos d'Agon 2019.

Viñas viejas de Cariñena forman buena parte del patrimonio de Olivardots. Los suelos arenosos de granitos son ideales para esta variedad, según la visión del productor.

La Urbana DO Alella

Desde los viñedos de Alta Alella –la principal bodega de la DO Alella- se observan las torres no muy lejanas de la Sagrada Familia. Podría ser un barrio de Barcelona, pero las 200 hectáreas que comprenden la DO son trabajadas por más de 30 bodegas.

Emplazada en la cordillera litoral, esta DO se distingue además por estar completamente plantada sobre granitos meteorizados que aquí llaman sauló. De modo que al efecto caliente del sol, y al moderado del mar Mediterráneo, le suman el de unos suelos calientes de arena blanca como de playa. Este es el reino de uvas blancas, como Pansa blanca (así le llaman aquí a la Parellada) y Xarel·lo. Cosechadas temprano para evitar el exceso de sol, embotellan blancos de riqueza y una estructura media que, en el caso de las burbujas (Cava Comptes de Barcelona) aportará a un paladar delgado y grácil. Otros productores buscarán engrosar los vinos con trabajo de lías, como hace Can Matons. Ricos vinos son Alta Alella Mirgin Opus Paratge Qualificat Vallcirera 2019, un Cava de paraje calificado, Can Matons Vinya Can Xec 2021 y Aus Merla 2021, un Mataró (Monastrell) elaborado de forma natural.

La DO Alella preserva la herencia mediterránea y se enfoca en blancos solares, mientras se ofrece como una salvaguarda para el avance de la ciudad sobre ese patrimonio.

La DO Alella podría considerarse un suburbio de Barcelona. En la foto, el anfiteatro de viñas de la bodega Alta Alella está en primer plano, con la ciudad de fondo, donde se emergen las torres de la Sagrada Familia.

Discusión en el Penedès

El Penedès es un valle entre las cordilleras Litoral y Prelitoral, que concentra la mayor cantidad de bodegas y viñedos, y es famoso por ser epicentro de la actividad vitícola en Cataluña. El valle está definido por cordones de roca calcárea que, en algunos tramos, se fusionan con arcillas y gravas. Aquí nació el Cava –en el bonito pueblo de Sant Sadurní de Anoia– y es la usina de los principales estilos de vinos blancos catalanes. Siendo una de las regiones más extensas, con paisajes diversos, es también la zona más confusa, porque aquí conviven varias capas y categorías de vinos, pasiones fuertes y múltiples visiones del mundo. Vinos blancos y burbujas es lo más interesantes de Penedès (probé unos 130 en la región), y en menor medida, los tintos y otros estilos de vino que llegan hasta los Ranci (un estilo de vinos famoso en Cataluña en el que se deja oxidar los vinos hasta el extremo).

Más allá de la variada geografía, el futuro de los vinos espumosos es una disputa cada vez más acalorada, especialmente agitada por el negocio. Por un lado, los grandes productores de vinos espumosos –Freixenet y, en menor medida, Codorníu– se centran en mantener los precios bajos y en el negocio de la escala, lo que, en opinión de otros, empaña el prestigio de la región. Recientemente, la DO Cava modificó la normativa para enfatizar la calidad, reconociendo la elaboración integral y algunos viñedos específicos. Esto provocó que Freixenet amenazara con abandonar la DO y despedir a buena parte de sus trabajadores. Por otro lado, las bodegas con una visión de prestigio y pequeña escala, ya sean Cava –como Mata i Coloma, Vins del Cep y Mestres– o Classic Penedès –como AT Roca o Albet i Noia–, se centran en sacar lo mejor sus Macabeo, Xarel·lo y Parellada. Y un tercer grupo conocido como Corpinnat, un consorcio de 12 bodegas de prestigio entre las que se encuentran Gramona, Recaredo y Llopart, registraron una marca compartida en Bruselas para etiquetar sus vinos sin DO y comportarse como un club exclusivo. Cada grupo tiene sus propias reglas y métodos, pero todos elaboran vinos espumosos utilizando las mismas tres variedades regionales mediante el método de fermentación en botella.

Todos tienen buenos argumentos para estar dentro o fuera de cada DO. Y todos parecen tener más argumentos acerca de porqué no debería formar parte del club ese vecino con el que no comulgan. Hay, de hecho, una cuarta posición, representada por Raventòs i Blanc: fuera de todo registro, embotellan sus burbujas con el genérico zonal Conca del Ríu Anoia, “así somos fieles y más respetuoso con el origen”, dice Pepe Raventòs, una tormentosa tarde mientras recorremos la viña.

Disputas aparte, sea la categoría que fuere desde el punto de vista del etiquetado, algunos espumosos resultan excepcionales. Dado que Xarel·lo y Parellada son variedades delgadas y de acidez moderadas, el paladar tiende a quedar tan etéreo, que sólo los buenos productores logran contener la burbuja y darle forma de mousse en esta geografía calurosa y solar. Comparados con Champagne, resultan incluso livianos. Esa es una magia que estimula la boca. Si el porcentaje de Macabeu crece en el corte –así se conoce en la región a la riojana Viura–, la condición etérea tiende a morigerarse. Me gustaron particularmente At Roca Finca Els Gorgs 2013, Raventós i Blanc Mas del Serral 2013, Gramona Enoteca 2009, Recaredo Turó D’en Mota 2010, y Juvé Camps Brut Nature Gran Reserva Xarel·lo Milesimé 2017.

La diversidad de criterios no riñe con la idea de que en Penedès se elaboran vinos con cuidado por el ambiente. De hecho, para 2025, se convertirá en una DO 100% Orgánica. Hace sentido: con un sol pleno y un clima seco y mediterráneo, las uvas están felices. La única dificultad está representada en conseguir una madurez equilibrada, particularmente en años secos y cálidos como 2023, y el oídio como única presión fitosanitaria. Más allá de las burbujas, los blancos tranquilos de Xarel·lo destacan en la zona, con una nota de manzana y otra de hierbas aromáticas que seduce, incluso cuando quedan un poco subidos de tono. Buenos ejemplos son Vins Pepe Raventós Vinya del Nogués 2022, L'Enclòs de Peralba Betzinera 2021 y Vins El Cep Clot del Roure 2022.

Las cavas destinadas la elaboración de espumosos abundan en el corazón de San Sadurní d’Anoia. Gramona elabora espumoso desde 1881 en ellas, donde conviven un museo con el área productiva. Distribuida en varios niveles, aquí maduran hoy sus Corpinnat, consorcio del que son también fundadores.

DO Pla de Bages

Una ausencia ya asoma en este texto: la exótica montaña de Montserrat es el marco divisorio natural entre Penedès y Pla de Bages. Exótica, porque es un cordón único en sus formas, construido por la naturaleza de algún antiguo río y luego puesto en evidencia vertical por las presiones tectónicas. De hecho, visto de cerca, es una conglomerado de gravas en formas de torres color piel de elefante.

El Pla de Bages es una DO bastante reciente (1995), que busca rescatar del olvido el viñedo de la depresión central, una semi llanura de clima continental, ubicada entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí mandan algunas uvas nativas como Picapoll tinta y blanca, pero también las tintas Mandó y Sumoll. Tierra de carácter duro, como en muchas regiones de Cataluña el viñedo fue abandonado en el pasado reciente cuando los trabajadores rurales migraron hacia Barcelona en la posguerra.

Algunos productores de vino, sin embargo, buscan levantar el perfil de la región. Es el caso de Abadal. Si Mas Roqueta, la antigua casa y bodega del siglo XIII, fue abandonada y luego recuperada por la familia Roqueta, lo mismo sucedió con los viñedos. Actualmente embotellan algunos de los tintos nativos más interesantes que probé, en particular con Mandó y Sumoll cosechados de viñedos silvestres. El perfil de los vinos es continental, con estructura más recia y buena frescura. A la fecha operan pocas bodegas en el Pla de Bages, entre ellas, la autoproclamada bodega más pequeña del mundo: Celler Les Acàcies, enmarcada en un bosque de nogales y nuevos viñedos.

Los viñedos antiguos de Raventós i Blanc –al fondo en la foto– son labrados por caballos de tiro, de los que la casa es una afamada criadora. De hecho, Mas del Serral, su espumoso Single Vineyard, los lleva como emblema.

El mediterráneo occidental

Para este reporte sumé algunas regiones del mediterréno más occidental, particularmente los vinos de Valencia, Murcia y Málaga, aunque hay otros vinos de otras regiones aledañas. De ellos, llamaron mi atención los Monastrell (Mourvedre en Francia, Mataró en Cataluña). Con una resistencia natural a las altas temperaturas, conserva color y acidez que, en los suelos calcáreos, agudizan proporcionalmente el estilo. En ese sentido la DO Jumilla lleva las de ganar, con vinos como 2020 Clío y 2020 Rizado. También 2022 Sylarión, aunque es murciano.

Entre los blancos malagueños, lo que probé elaborado con Moscatel de Alejandría nacidos de las rocas obran casi un milagro: blancos de delicada acidez, perfume incitante y chispa de paladar, algo de otro planeta comparado con los Moscatel solares de otras regiones. En particular 2023 Botani Nobleza y 2023 Bonati Old Vines Moscatel.

El puñado de vinos de Montilla-Moriles de la bodega Alvear fue revelador para un paladar poco familiarizado con estos vinos elaborados bajo velo de flor, ya sea oxidativos o mixtos, y aún translúcidos tras largos periodos de crianza. Conviene probar Alvear Solera 1830, un Pedro Ximénez tan bien envejecido en soleras que parece provenir de una galaxia completamente diferente respecto de Alvear Añada 2019.

Cualquier sea la ocasión, para visitar las bodegas y viñedos catalanes hay que partir de la moderna y deliciosa ciudad de Barcelona. Nunca es un mal comienzo un recorrido por la Rambla o por sus muchos bares de vinos, con propuestas más o menos radicales, siguiendo el espíritu parteaguas de los catalanes. Motivos siempre habrá en los vinos. De seguro entre las más de 600 referencias de este reporte habrá alguna buena botella con la que tentarse.

Visité la zona a principios de abril de 2024 y terminé las degustaciones en mi oficina de Buenos Aires a finales de mayo.

© 2024, Vinous. Ninguna parte de este artículo puede ser copiada, compartida o redistribuida sin el consentimiento previo de Vinous. Si se incurriese en ello, no solo se viola nuestro copyright, sino que también se amenaza la supervivencia de la crítica independiente de vinos.


También Podrías Disfrutar

Las Muchas Riojas del Rioja: una Historia de Encrucijadas, Joaquín Hidalgo, abril 2024

Los blancos de Rueda se ponen serios, Joaquín Hidalgo, febrero 2024

Tintos de Toro: viñas añosas con sabia nueva, Joaquín Hidalgo, diciembre 2023

Ribera del Duero: una frontera en movimiento para los vinos de España, Joaquín Hidalgo, noviembre 2023



Related Articles