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Duero: From Ribera to Toro via Rueda (And a Few Other Detours)

BY JOAQUÍN HIDALGO | JUNE 24, 2025

To understand just how extreme the landscape in Ribera del Duero can be, head up into the páramos. From Peñafiel, a medieval town with one of the region’s most famous castles, you can drive directly up to the village of Fonpedraza on the high plain. The road winds in wide curves through pale fields of grain, with the occasional vineyard dotting the hillsides. The farther you go, the narrower the road gets. Before long, you find yourself in the village, and from there, as far as the eye can see stretches a plain that is freezing in winter and scorching in summer. This is the páramo: the less familiar, tougher side of Ribera.

On this February day, a weak sun is shining, and I can see the snow-capped peaks of the central sierras that separate Castilla y León from Madrid. A few new, irrigated, cordon-trained vineyards have sprung up here, while the old, goblet-trained vines are hidden on the slopes leading down to the Duero.

This is not the only place where you’ll find the old goblet-trained vines that are Ribera’s treasure, although perhaps it is the most dramatic. Machinery cannot reach these remote corners and yields are minimal, but the vines—scattered across Soria, Burgos, and Valladolid, the three provinces that comprise Ribera—have a deep genetic heritage and give rise to wines with a range of flavors shaped by this land. Even though Tempranillo is found all across Spain, the variety is known locally as Tinta Fina or Tinta del País. These vines come from massal selections and are hard-coded with the flavors born from adapting to the region’s intense solar energy.

Initially, the vines in Ribera were planted in spaces that were otherwise unsuitable for grain, as is true of almost every winemaking region in the world. That’s why, to this day, you’ll find vines planted in pockets amongst almond and cherry trees, but also on high plains, steep slopes and sandy ground beneath scattered pine forests. Producers seek out these overlooked sites (in Ribera, vines planted before 1980 cover about 3,500 hectares, or 12.9% of the total vineyard area) because they harbor the DNA of the region. Embracing and channeling that flavor is the raison d’être for many of Ribera’s most dedicated winemakers.

In contrast, the valley along the Duero was widely planted during the economic boom of the 1990s, to the tune of 22,000 hectares in just over three decades. Throughout Ribera, you’ll find cordon-trained vines on the plains and terraces right by the river. The Duero itself is a narrow ribbon that ties together San Esteban de Gormaz in Soria and Quintanilla de Onésimo in Valladolid, closely tracing the outline of DO Ribera del Duero.

Old vines growing on the páramo between Fonpedraza and Canalejas de Peñafiel. These vineyards are a treasure trove of genetic heritage.

Two Shores of the Same River – Interpretations

DO Ribera del Duero encompasses 26,600 hectares of vine, which are harvested by about 260 wineries. The region is about half the size of Rioja, yet—unlike Rioja, which is mired in crisis—Ribera del Duero is enjoying a surge of investment and a much more dynamic business environment. The contrast evokes the historic rivalries between the established aristocracy and the new bourgeoisie.

What Ribera and Rioja do share, however, is remarkable diversity—summing up regions this complex is no simple task. Tempranillo is the through line, but each of Ribera’s corners brings its own personality and distinctive characteristics. Ribera del Duero has many faces, each deserving closer study (I wrote extensively about this diversity in my 2023 article, Ribera del Duero: A Shifting Fronter for Spanish Wine).

In writing this report, I realized something that had always been in front of me: whenever you’re discussing a river and its impact on vineyards and wines, you’re really talking about at least two separate shores. In the case of the Duero, it’s these two shores that offer the best framework for understanding the wines. I can say with confidence: the two shores of the Duero are quite distinct. I refer to one of these shores as “elegant” for the way it channels and moderates the energy of the river; the other takes that energy to the extreme, earning the moniker “brutalist.”

Each shore brings out a different quality of the region. Elegance and brutalism can be found on the calcareous, sunlit páramos, among the old vines of Soria, the red clays of Burgos, or the calcareous clays and riverbeds of the “golden mile” between Quintanilla de Onésimo and Quintanilla de Arriba. Both the elegant and the brutalist draw on the same roasting summer sun and the sharp temperature swings of a continental climate to produce wines with dark fruit profiles, intense color and structured tannins. In tasting, the brutalist shore is about richness, exuberance and boldness, while the elegant shore absorbs these qualities into a complex framework in which that energy simmers away more subtly. Ultimately, what separates these shores is what happens before winemaking even begins.

Almond trees announce the arrival of spring in Ribera del Duero. This photo was taken on February 20, with a month of winter still remaining. In the background, the vines are still dormant.

Elegant Ribera is the domain of producers who manage to tame the intense, potent character of Tempranillo grown in these conditions. There are two primary models here. One is represented by Pingus, where meticulous vineyard management and measured aging yield a more free-flowing wine that’s balanced for long aging, relying on old vines mainly in the clay-rich soils of Burgos. The other model is Vega Sicilia’s Único, a wine for which lengthy, sustained aging in various types of vessel moderates the potent profile of Tinta del País and brings out a more tertiary character. Most elegant Riberas fall between these poles. Vivaltus, Dominio de Es, Javier Ausás and Dominio del Águila align with the former, while Territorio Luthier fits the latter.

Given the expense of such extended aging, the Vega Sicilia model represents a smaller subset. Both approaches harness the region’s sunlight to yield wines with delicate, sometimes chalky tannins (especially in calcareous soils), and the subtle, sinuous floral perfume of Tempranillo—somewhere between lavender and violet. However, it’s the tannins that matter most. Tempranillo is inherently rich in tannin, and Ribera’s clay soils and hot summers complicate the pursuit of balance. Old, goblet-trained vines with small, stable yields are essential to this aim, ripening slowly over the course of the season.

Brutalist Ribera, on the other hand, seeks to showcase the energy of the region and Tempranillo—wines with robust structure, dark fruit and undergrowth notes, ample alcohol, and liqueur-like accents. To achieve this, late harvests and oak barrel-aging are prerequisites, helping to round out the potent tannins. Most of these wines are marked by extraction, and the aging process can add a touch of volatile acidity to lift both aromas and flavors. Among those who make great wines using this approach are Viña Sastre, whose agile, structured wines from old vines stand out, Francisco Barona, who brings a polished but forthright style, and Clon de Familia by Emilio Moro, where the high plains climate imparts energy to a wine with structure and chalky tannins. These are wines with brutalist charm: hard lines and a potent, assertive presence on the palate. However, in this universe, many fall short, making wines that pay tribute to Ribera’s energy but end up dry, over-oaked, liqueur-like, overripe, or all of the above.

The barrel room at Bodega Bela is impressive for both its scale and its wooden architecture.

The Impact of the Year

Elegant Ribera is less affected by vintage variation, thanks to old vines with extensive root networks that provide stability, and a style that adapts more readily to each season’s weather. In challenging years, such as the hot, dry 2022 vintage, the benefits of this approach are especially clear. In 2022, Tempranillo’s tannins were problematic at harvest, as the dry, hot summer stressed the vines, particularly the younger ones. Brutalist Ribera, by contrast, amplifies this profile, further concentrating and structuring the wines. Two thousand twenty-one was a balanced vintage, while 2023 was also warm but benefited from September rain before harvest that improved the quality of the fruit.

A Better White

Authorized since 2019 for production within the DO Ribera del Duero, Albillo Mayor whites (accounting for about 352 hectares as of 2023) are a breath of fresh air in the region. Historically interplanted with old vines to achieve co-pigmentation among the reds, Albillo is not found alone, yet the variety is starting to find its stylistic place as an enticing pocket of white in a sea of red. This report includes about 20 fascinating whites that are entirely or mostly Albillo.

These are solar, continental whites, appealing for their moderate weight and ample freshness, always with a clear touch of green apple. Albillo is not particularly aromatic, so barrel-aging is required to bring the wines depth on the nose and presence on the palate. In this report, the 2022 Bodegas Aalto Blanco de Parcela Fuente de las Hontanillas, 2022 Territorio Luthier Blanco de Guarda, 2020 Dominio del Águila Blanco, 2022 Dominio del Soto Blanco Crianza, and 2022 Cuarto Lagar Albillo Mayor are all excellent.

The Duero River flows through Quintanilla de Onésimo. Here, a small containment dam alters the pace of the current.

The Verdejo Round

Following the Duero westward brings you to the city of Valladolid and the Pisuerga River. Local wisdom holds that, “The Duero takes the fame, but the Pisuerga provides the current”—and it’s true. Just beyond their convergence, Duero becomes a broad river and enters DO Rueda, a whitish plain that rises gently southward. This is the realm of Verdejo, the region’s dominant white grape.

With some 20,000 hectares of white grapes (18,000 of Verdejo, most of the rest Sauvignon Blanc), Rueda is among Spain’s most economically vibrant wine regions. Compare that to just 5,600 total hectares two decades ago and it’s easy see the scale of the white wine boom. Verdejo is quite a simple pitch: a concentrated, continental white with an attractive aromatic expression—touches of water pear, green apple, white peach and fennel—ample weight and lively acidity. This is an ideal white for el chateo, the Spanish term for getting together in a bar to drink and chat.

Attracted by increased consumer consumption, large wineries from across the country have invested in Rueda, something rarely seen elsewhere, with about 77 wineries now in the DO. The region has shifted its focus heavily toward mass production, yet there are plenty of charming wines in Rueda. This report includes about 150 from the region, many of them serious and distinctive. These include the long-aged bottlings from Belondrade y Lurton, the parcel and terroir specializations from Bodega José Pariente, the precise offerings from Oro de Castilla, and the classic, polished style of Marqués de Riscal. There are also some especially interesting old-vine wines from producers like Viñas Murillo and Cuatro Rayas, offering a broader aromatic palette.

To counter the perception of Rueda as a monolithic region, other varieties have appeared in recent years. Since 2024, Chardonnay and Viognier can be labeled under the DO, though their actual presence is still notional. Gran Vino de Rueda (oak-aged wines from old vines) has become a focal point for experimentation. This report includes a dozen of them, demonstrating how well Verdejo responds to oak and lees aging.

There are other stylistic avenues here as well: Tostados and Dorados are the result of prolonged oxidative aging, some channeling Jerez, with others drawing on the Catalan rancio tradition. Both are worth seeking out—the Alberto and Cuatro Rayas examples were the most interesting I tasted this year.

Tinta del País is a variant of Tempranillo in Ribera del Duero, also known as Tinta de Toro in Toro.

Toro and Beyond

Just over 20 wines in this report are from Toro, including prestigious names such as Numanthia, Teso La Monja, San Román and Bodegas Vatan. Where Ribera del Duero’s energy demands careful management in the pursuit of elegance, in Toro, elegance is only possible when the vines avoid stress, harvest is precisely timed (the sandy soils here narrow the harvest window), and the aging process is both clinical and delicately handles. All of these conditions came together in 2021. I also included a handful of wines from Cigales and Zamora (in Castilla y León), along with a few bonus bottles from Málaga, La Mancha, and other corners of Spain.

I tasted most of the wines for this report in February 2025 in Ribera del Duero and Rueda, with follow-up tastings in my office in Buenos Aires.

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Los vinos del Duero: de Ribera del Duero a Toro, Pasando por Rueda (y Otras)

JOAQUÍN HIDALGO | 24 JUNIO 2025

Hay que subir al páramo para tener una idea de lo extremo de Ribera del Duero. Por ejemplo, desde Peñafiel, una ciudad medieval aún coronada por el castillo más famoso en la región, se toma la pista que conduce al pueblo de Fonpedraza en el páramo. El camino serpentea con amplias curvas entre blancos campos de granos, algún viñedo aquí y allá al pie de los lomajes, mientas se va encajonando de a poco. Antes de que uno pueda darse cuenta se llega al pueblo y desde ahí, hasta donde alcanza la vista, se extiende una llanura helada en invierno y abrasadora en verano. Eso es el páramo, la contracara extrema de la Ribera.

Si el día es bueno –y esta tarde de febrero brilla un sol tibio– se alcanzan a ver las cumbres nevadas de la sierra del sistema central, que separa las comunidades de Castilla y León de la comunidad de Madrid. Sobre esta llanura crecen algunos viñedos nuevos, espalderos irrigados, mientras que en las quebradas que descienden al Duero se esconden parcelas antiguas plantadas en vaso.

No es el único lugar, sí quizás el más dramático, donde se encuentra viña vieja plantada en vaso, el tesoro de la Ribera. Es verdad, no son viñedos mecanizables y los rendimientos son para llorar, pero esas viñas –como de Soria, Burgos y Valladolid, las tres provincias que comprende la Ribera– tienen el acervo genético y una pluralidad de sabores adaptadas a esta tierra. No en vano aquí le llaman Tinta fina o Tinta del País a la Tempranillo, que puebla toda España. Son idénticas genéticamente, solo que se trata de selecciones masales que ofrecen sabor y están adaptadas a la energía solar del lugar.

Como sucede prácticamente en todas las regiones vitícolas del mundo, en Ribera la vid ocupó los terrenos que eran menos interesantes en comparación con la producción de granos. Por eso está plantada en esos rincones, junto con almendros y cerezos –en flor en esta época–, pero también en los páramos, las laderas de los lomajes y los arenales lindantes con los bosques de pino que motean el paisaje con su sombra. Eso lo saben los productores de vino que van a buscar esas viñas viejas (en Ribera, las vides plantadas antes de 1980 representan unas 3.500 hectáreas, 12.9% del total): ahí está cifrado el ADN histórico de la región. Revelarlo en las copas es lo que motiva a los muchos productores que cuidan de ellas.

En contraposición a estas tierras ingratas, la depresión por la que discurre el Duero fue ampliamente plantada desde los 90’s, cuando la región comenzó a experimentar un boom de negocios (se plantaron unas 22 mil hectáreas en poco más de tres décadas). De ahí es que, a lo largo de la Ribera, se ven viñedos en espaldero plantados en los llanos y en las terrazas más o menos extensas a la vera del cauce, por cuyo corazón late la delgada vena del Duero. Un curso moroso de aguas oscuras, que hilvana desde San Esteban de Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, la DO Ribera del Duero.

Las viñas viejas crecen junto al páramo entre Fonpedraza y Canalejas de Peñafiel. Esos viñedos son un tesoro en materia de patrimonio genético.

Dos Riberas Para un Mismo Río

La DO ampara unas 26.6 mil hectáreas de viña, que procesan unas 260 bodegas. Ribera es poco menos que la mitad de Rioja, por ejemplo, pero está lejos de experimentar una crisis como la que hoy azota al viñedo riojano. Aquí laten nuevas inversiones, así como una dinámica empresaria más potente. Algo así como la histórica discusión entre aristocracia y nueva burguesía, reeditada entre ellas.

Con todo, sin en algo se parecen, es que son igual de diversas. Trazar una síntesis de una región de esta escala no es sencillo. Si el hilo conductor de la Ribera del Duero es el Tempranillo, no es menos cierto que en cada uno de los rincones donde está plantado ofrece rasgos particulares. Contrario a lo que sugiere el nombre, la Ribera no es un sola, sino muchas posibilidades que hay que profundizar para conocerlas bien (escribí sobre esta diversidad en 2023).

Sin embargo, mientras elaboro este reporte me doy cuanta de algo que, de tan evidente, se me ha escapado en mis viajes por la región: siempre que se habla de un río se habla al menos de dos riberas. Y en caso del Duero esas dos orillas suponen también el mejor prisma de interpretación para los vinos. Al cabo de probar unas 400 referencias este año –y otros tanto en mi reporte anterior–, tengo la certeza de que en el Duero hay dos claras riberas: una a la que me gusta llamar elegante por la forma en que interpreta y modera la energía del lugar; y otra, que potencia y lleva al extremo esa misma energía, a la que llamaré brutalista.

Los almendros anticipan la primavera en Ribera del Duero. Esta foto fue tomada el 20 de febrero, cuando aún falta un mes para que termine el invierno. En el fondo, las viñas aún permanecen dormidas.

Interpretaciones de Ribera

Las dos riberas sacan partido de la diversidad de la región. Elegancia y brutalismo se consiguen en los diversos terroirs de la región: en los páramos calcáreos y solares, en las viñas viejas de Soria, en las arcillas rojas de Burgos y en las arcillas calcáreas en la milla de oro (entre Quintanilla de Onésimo y Quintanilla de Arriba). Las dos riberas, además, cultivan bajo el mismo sol intenso y abrasador del verano un perfil de fruta negra y consiguen, en la marcada amplitud térmica de la continentalidad, el color profundo de los vinos y los matices y estructura de sus taninos.

Al probarlos, sin embargo, está claro que hay una Ribera brutalista, partidaria de la riqueza, la exuberancia y lo evidente, y otra Ribera de elegancia, que busca en la complejidad todo aquello que pueda sugerirse dentro de la evidente exuberancia de la región.

En cualquier caso, lo que hace distintas a estas dos Riberas es todo aquello que sucede antes de elaborar el vino, el cúmulo de preguntas que guía el proceso desde la poda en adelante y que se resume en un solo concepto: interpretación.
Entre los vinos de la Ribera elegante están aquellos productores que logran domar el carácter intenso y potente del Tempranillo cultivado en estas condiciones. Y domar aquí no es una palabra cualquiera, dada la energía y la potencia que adquieren los vinos. Hay dos arquetipos para este tipo de interpretación elegante. Por un lado, la que puede hacer Pingus, donde la gestión precisa de la vendimia y la crianza ajustada es una forma de liberar el carácter primario del vino y dejarlo en balance para la larga vida. Para conseguirla parte de viñas viejas y balanceadas sobre suelos principalmente arcillosos de la zona Burgalesa. Por otro, la que desarrolla Vega Sicilia para Único, donde la crianza larga y sostenida en diferentes tipos y escalas de recipientes de maderas, morigerar el perfil potente de la Tinta del País, revelando un carácter más terciario. Entre estos extremos interpretativos, se juegan el resto de los vinos de la Ribera elegante. Si entre los primeros, por ejemplo, cuadran productores como Vivaltus, Dominio de Es, Javier Ausás (cuyo vino se llama nada menos que Interpretación) y Dominio del Águila, entre los segundos encaja a la perfección Territorio Luthier. Dado el costo financiero de las largas crianzas, está claro que la Ribera elegante y terciaria es también un grupo más reducido.

Cualquiera de ellos busca revelar en la energía solar de la región un perfil de taninos delicados, en las zonas calcáreas taninos tizosos, y llevan incluso a conseguir el perfume floral del Tempranillo, sinuoso entre una nota de lavanda y de violetas, tan delicado como apetecible. Sin embargo, el punto de los taninos es el más relevante. Siendo el Tempranillo una variedad rica en ellos, y siendo buena parte de la Ribera una zona de arcillas y temperaturas elevadas en verano, domar ese equilibrio para buscar elegancia está lejos de ser una tarea fácil. Para conseguirlo, la viña vieja en vaso, con producciones moderadas y estables, con amplio rango de sabores y taninos flexibles porque tiende a madurar lentamente, resulta irremplazable.

La sala de barricas de Bodega Bela es impresionante tanto por su escala como por su arquitectura de madera.

En la otra margen de la Ribera, en la orilla brutalista, los productores buscan potenciar la energía de la región y del Tempranillo elaborando vinos cuya estructura robusta soporte la fruta negra y el tono de sotobosque, con riqueza etílica y tonos licorosos. Para conseguirlo, la madurez tardía y la crianza en barricas de roble se presenta como una necesidad: sólo así los taninos potentes se redondean. Buena parte de esta Ribera ofrece vinos extractivos, donde la crianza además puede aportar un hálito de acidez volátil para atizar la frescura en los aromas y en la boca. Algunos productores logran grandes vinos en esta tesis, como Viña Sastre –que domina la técnica y consigue vinos ágiles y estructurados con viña vieja–, también los vinos de Francisco Barona, que logra energía bruta y pulida, o como sucede con Clon de Familia de Emilio Moro, donde el clima del páramo suma energía a un vino de balance elevado en su estructura y taninos de tiza. Vinos de encanto brutalista: líneas duras, expresión potente y rotunda, que se impone al paladar. En este universo, sin embargo, una mayoría yerra en el intento y ofrece un vino que en nombre de Ribera del Duero y su energía, puede resultar secante, a veces incluso por la madera de roble, o licoroso, sobremaduro, o todo junto.

El efecto del año

La Ribera elegante sufre menos el efecto de las añadas. No sólo por la viña vieja, que modula esos cambios con amplios sistemas radiculares que dan estabilidad a la producción. También esta interpretación permite adaptarse mejor a los cambios que ofrece el clima cada año, por la sencilla razón de que no busca extraer más que lo necesario estilísticamente. En años difíciles, como la seca y cálida cosecha 2022, se nota en particular el efecto logrado de esta interpretación. Ese año, los taninos del Tempranillo llegaron en condiciones difíciles a la cosecha, entre la falta de agua y un verano caliente que bloqueó las plantas, especialmente en las viñas nuevas. Ahí es donde los vinos de la Ribera brutalista potencian el perfil secante de esos taninos y multiplican el efecto de concentración y estructura.

La añada 2021 es armónica, mientras que la 2023, también calurosa en la región, se vio compensada por unas lluvias previas a la vendimia. Ese año llovieron unos cuántos milímetros (o litros por hectárea, según la medida usada en España) a comienzos de septiembre y acompañaron permitieron terminar en mejores condiciones.

Un Blanco Mayor

Autorizado desde 2019 a su elaboración dentro del marco de la DO Ribera del Duero, los blancos de Albillo Mayor (unas 352ha en 2023) suponen un aliento fresco a los vinos de la región. Muchas veces mezclado en viñedos viejos, por la utilidad en copigmentación de los tintos, no hay paños completos de Albillo. Y, sin embargo, el Albillo comienza a encontrar su camino estilístico como un lunar atractivo y blanco en medio de una región tinta. En este reporte hay unos 20 vinos blancos que son 100% o en su mayoría Albillos. El resultado es interesantísimo.

Blancos continentales y solares, la magia de la variedad está en que ofrece graso medio y frescura, con una clara nota de manzana verde. No es tan aromática, sin embargo, razón por la que la crianza en barrica le da profundidad a la nariz al mismo tiempo que relevancia a la boca. En ese sentido, los Albillos de Bodega Aalto Blanco De Parcela Fuente De Las Hontanillas 2022, Territorio Luthier Blanco de Guarda 2022, Dominio del Águila Blanco 2020, Dominio del Soto Blanco Crianza 2022 y 2022 Albillo Mayor Cuarto Lagar aportan a un paladar logrado.

El Río Duero atraviesa Quintanilla de Onésimo. Aquí, una pequeña presa de contención altera el ritmo de la corriente.

La Rueda del Verdejo

Siguiendo el curso de río Duero hacia el oeste se llega a la ciudad de Valladolid, por cuyo corazón pasa el Río Pisuerga. En la zona se dice que el Duero tiene la fama, pero que el Pisuerga es el que pone el caudal. Y es verdad. Justo después de la confluencia que convierte al Duero en un río caudaloso, se extiende la zona de la DO Rueda: una llanura blanquecina que sube suavemente hacia el sur y donde reina el Verdejo, la uva blanca por excelencia en la zona.

Con unas 20 mil hectáreas de blancas (18 mil de Verdejo y el resto casi todo Sauvignon Blanc), Rueda es de las regiones más pujantes de España en materia de negocio. El contraste con las 5.6 mil ha (2.9 mil de Verdejo) que había hace dos décadas sirve para dar la escala del boom del vino blanco en la zona. La ecuación es bastante sencilla: un vino continental y concentrado, con expresión aromática atractiva –matices de pera de agua, manzana verde, durazno blanco e hinojo–, graso y vibrante acidez. Un blanco ideal para el chateo, como le llaman los españoles a beber y conversar en las barras de los bares.

Atraídos por ese consumo creciente, grandes bodegas del país invirtieron en Rueda lo que no se ve en otras partes, contabilizando unas 77 dentro de la DO. La región se convirtió en una zona de producción bastante masiva, con una propuesta estilística algo monolítica.

Hay, sin embargo, varios vinos con encanto entre los Rueda. En este reporte publico unos 150 vinos de la región. Algunos son serios y ofrecen un carácter distintivo, como los blancos de largas crianzas de Belondrade & Lurton; la especialización de parcelas y terroir que lleva adelante la bodega José Pariente; o los precisos y enfocados vinos de Oro de Castilla, junto con estilos clásicos y enfocados como los de Marqués de Riscal. También algunos Rueda de viñas viejas son particularmente interesantes porque ofrecen una paleta más amplia en aromas, como los que elaboran Viñas Murillo o Cuatro Rayas.

Para contrarrestar la percepción de una región con poca amplitud estilística, se ha ido habilitando en los últimos años otras variedades (desde 2024 se pueden etiquetar Chardonnay y Viognier, testimoniales en la zona), mientras que el Gran Vino de Rueda, como se clasifican aquellos que se elaboran con viñas viejas y crianzas, es donde más exploran hoy las bodegas. En este reporte hay una decena de ellos, en los que las crianzas con roble o levaduras conviven bien con el Verdejo.

Entre esos vinos que amplían en rango gustativo de Rueda, son especiales los Tostados y Dorados, con largas crianzas oxidativas. Vinos con un guiño jerezano y otro guiño a los rancios catalanes, merece la pena probarlos. De Alberto y Cuatro Rayas son los más interesantes entre los que probé.

Tinta del País es una variante del Tempranillo en Ribera del Duero, también conocida como Tinta de Toro en Toro.

Toro y más allá

Entre los más de 600 vinos de este reporte, poco más de una veintena provienen de Toro. Son algunos de los vinos más reputados de la región, desde Numanthia, Teso La Monja, San Román y Bodegas Vatan. Si la energía en Ribera del Duero necesita ser trabajada bajo el prisma de la elegancia, en Toro la elegancia sólo se alcanza cuando las vides no se estresan, son cosechadas en su punto justo –con una ventana de vendimia aún más estrecha debido a las arenas de los suelos– y a una extracción en bodega tan clínica como delicada. Esas condiciones se cumplen bien en la añada 2021, que compone un tercio de los vinos aquí reseñados de Toro.

En este reporte incluyo además algunos vinos de Cigales y otros vinos de Zamora, de la Tierra de Castilla y León, todos en torno al Duero, así como algunas botellas extras que probé de Málaga y La Mancha, entre otros rincones de España.

El grueso de estos vinos fue catado en el mes de febrero de 2025 en Ribera del Duero y Rueda. Unos pocos en mi oficina en Buenos Aires.

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